Поделимся опытом по Кондору?

Недавно "взял" у форумца К-7252. . Начинаю потихоньку входить в работу с ним. Интересно бы узнать какими программами пользуется народ. Вернее какие парараметры надо выставить к примеру, чтобы проверить его дальнобойность в воздухе на шлем. Сам пробовал выставлять усиление на 18 - 20 но вот как с АП, ЗП, ПГ быть.
Гильзу от Маузера беру 20 - 30 , дискримом, УС 14, АП 7, ЗП 8. Короче эксперементирую. Находок больше и глубжечем на Гаррете 550.

 

http://www.2x2online.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=165

 

Пользую 7252.
Есть пару недостатков:
1) Очень тяжелый и неудобный. 2 часа работы и руки отваливаются. Но я выкрутился. Сделал петлю из веревки, перебросил через плече. Вроде как и полегчало
2) Разболталось место соединения пластмассового наконечника со штангой. Тут помогла малярная лента.
3) Катушка плохо фиксируется на штанге, постоянно пытается сползти на 18-30. Установка резиновых шайб эффективна только при сухой погоде. При поподании воды катушка снова начинает наклоняться. Начинаешь затягивать гайку на фиксаторе и тут ей приходит конец. Я приспособил болты от унитаза.
4) Индикатор заряда батареи работает некоректно. Показывает половину зарядки, потом через 5 мин прибор вырубается.
5) Дискриминация отстойная. На цветмет и объемный чермет дает одинаковый сигнал.

 

Да уж, у меня тоже кондор, и дошло до того что осцилографом буду настраиваить катушку...потому что плохо работет дискрим на мелкие предметы..
Зато каску я вижу на 1 - 1,3 вот так вот ,есть и свои приимушества.

Просто мудаки продавцы поменяли катуху с 210 на 260 и ничего видать

мне не сказали.

А дискрим лучше работате ежели снизить чувствительность.. а еще надо катушку правильно отбалансировать тогда рука не так устает, хотя в целом прибор тяжелый-это правда.

Покажи как петлю сделал?

 

1) Катушку нужно вам выбрать из меню настроек. Там есть опция выбора катушки по диаметру
2) Использую стандартные установки. По старине хожу по второй программе
3) Петля-один конец привязываете к корпусу компьютера, другой-к АКБ.

 

Никак не могу найти источник.
Буду копировать по частям.Думаю автор не обидится.





Вместо вступления, введения, и предисловия.

Примите поздравления по поводу вступления в ряды пользователей Кондора! Надеюсь, что этот прибор вас не разочарует и обеспечит вам немало приятных впечатлений. (Предполагается, что вам доставляет удовольствие шататься по полям и лесам в жару и слякоть, набивать себе мозоли лопатой, кормить комаров, удивлять колхозников и вызывать глубокое недоумение большей части окружающих таким времяпрепровождением.)
Данный материал создан для того, чтобы помочь ознакомиться с возможностями прибора и освоиться в разнообразии его возможных настроек. Главной целью этого материала является помощь по переквалификации из владельца прибора в оператора металлодетектора.
Данный материал ориентирован в первую очередь на прибор Кондор 7252 с версией прошивки 2.3 и более поздними, но содержит большое количество материалов, полезных, как для освоения других приборов АКА, так и для получения некоторых знаний о металлопоиске в целом.
Общий принцип построения материала таков: необходимый минимум информации изложен в инструкции к прибору, поэтому здесь рассматриваются вопросы, несколько выходящие за ее рамки и отдельные моменты, изложение которых в инструкции невозможно ввиду их полного несоответствия понятию "руководство пользователя". Предполагается, что инструкцию вы уже хотя бы пролистали. Если это еще не сделано, то настоятельно рекомендуется с ней ознакомиться. Во избежание неразберихи, да и просто, для общего развития. Прочитали? Вот и хорошо, можно наслаждаться сопутствующими материалами.


Возможности прибора.

Возможности прибора подробно описаны в инструкции. Здесь рассмотрим то, чего прибор НЕ может.

- прибор не может обнаруживать неметаллические объекты.

- прибор не может обнаружить металлический объект сколь угодно большого размера на расстоянии более чем 2.5 (два с половиной) метра.

- прибор не может обнаружить объект из цветного металла, находящийся внутри объекта из черного металла и наоборот.

- прибор не может обнаружить объект в грунте на той же дистанции, что и на воздухе. В лучшем случае дистанция сократиться на 20%.

- два Кондора при любых настройках не смогут нормально работать при расстоянии между приборами менее 2 метров.

- прибор не может дать абсолютно точного представления о форме и размере объекта.

- кстати, прибор не может дать и точной информации о глубине залегания объекта.

- прибор не может быть настроен таким образом, чтобы определялись только объекты, представляющие материальную ценность, а объекты, материальной ценности не имеющие, оператора бы не беспокоили.

- прибор не может сделать все за вас сам. Думать головой все равно придется.

Основные режимы прибора.

Кондор 7252 имеет достаточно широкие возможности по настройке режимов вывода информации. Диапазон возможных настроек достаточен как для того, чтобы достичь удобной и комфортной работы с прибором, так и для того, чтобы мучаться с ним долго и удивительно безрезультатно. Наводящая мысль – для лучшего усвоения материала, при далнейшем чтении неплохо держать детектор где-нибудь поблизости.


Динамический, VDI=OFF

Исторически этот режим ближе к аналоговым приборам, и может быть удобнее для пользователей, не слишком стремящимся к торжеству цифровых технологий.

В режиме VDI==OFF за счет того, что не только картинка, но и звук выводятся сразу же по мере поступления информации от объекта, прибор дает более подробную звуковую индикацию. Также в этом режиме несколько проще определяется центр объекта, так как звук и картинка появляются непосредственно с момента получения сигнала. Отсутствие индикации числа VDI особого огорчения не вызывает, поскольку ориентироваться все равно чаще приходится на форму сигнала, а не его числовое значение.

Еще одна важная особенность режима VDI=OFF - отсутствие автомасштабирования экрана. В результате, слишком сильный сигнал может вылететь за границы экрана и быть неправильно опознан. Слишком слабый сигнал также может быть не опознан ввиду слишком маленького размера годограммы. Эти особенности делают режим VDI=OFF более удобным в тех случаях, когда оператор в большей степени ориентируется на звук. Что довольно удобно, к примеру, при работе на пересеченной местности, где попытка постоянно всматриваться в экран может запросто закончиться свернутой шеей.

Динамический, VDI=ON

Этот режим ориентирован на пользователей, склонных доверять не только своему опыту, но и автоматике прибора. Или желающих повысить комфортность поиска за счет потери незначительной части информации об объекте. Мнение о возможном ухудшении результативности поиска при работе в режиме VDI=ON ошибочно – это просто несколько иной подход к представлению информации об объекте.

Режим VDI=ON отличается от VDI=OFF не только возможностью ознакомления с числами VDI, но и менее информативным, но более однозначным звуком. Графическая индикация в режиме VDI=ON более точная за счет автомасштабирования годографа.

Индикация числа VDI и точное его определение также способствует улучшению работы дискриминатора, что позволяет использовать различные способы математического анализа сигала.

В условиях большого количества металлических объектов в грунте в режиме VDI=ON можно использовать функцию накопления годограмм на дисплее, что дает возможность более широко использовать различные скорости автоподстройки.

Также в режиме VDI=ON реализована функция "фильтр", направленная на максимальный отсев вероятного металломусора. Фильтр является дополнением к дискриминатору, и отсеивает часть сомнительных объектов путем анализа сигнала от объекта на предмет вероятного отношения к цветным металлам.

 

Статический режим

В отличии от динамических режимов поиска, статический режим ориентирован в первую очередь не на распознование типа объекта, а на определение наличия металла в грунте, и точную локализацию этого металла. В связи с этим, в статическом режиме озвучиваются все металлы, независимо от того, попадают ли они в маску дискриминатора, или не попадают.

В статическом режиме не действует автоподстройка, в результате сигнал от объекта имеет непрерывный характер, что дает возможность более достоверно выявить форму объекта и его локализацию.
Однако, из-за тосутствия автоподстройки статический режим нестабилен во времени, и в связи с этим более точные показания выдаются в первые несколько десятков секунд.

Статический режим необходим, по большей части, при начальных стадиях использования прибора или при поиске в сложных условиях. И для правильного понимания и верной интерпретации показаний детектора в этом режиме требуется не только знание теории, но и практика, причем в неменьшей степени, чем для остальных режимов.


Дискриминатор

Говоря о настройке динамического режима, нельзя не упомянуть о такой функции, как дискриминатор. Настройка дискриминатора значительно влияет на вывод информации, а в результате - на эффективность поиска.

Небольшие комментарии для тех, кто столкнулся с понятием “дискриминатор” впервые: дискриминация – это возможность (реализованная аппаратно, или программно) различать металлы по типу. Благодаря тому, что прибор может различать типы металлов, появляется возможность отказаться от вывода информации о нежелательных объектах, и выводить информацию только о желаемых металлах.

Дискриминатор в приборах серии 725х также интересен тем, что не оказывает влияния на глубину поиска. То есть, в отличии от большинства приборов подобного класса, дистанция обнаружения объектов не снижается при использовании дискриминации.

Дискриминатор в руках неграмотного пользователя - мощнейший инструмент для снижения результативности поиска. Можно настроить его таким образом, что оператор будет терять информацию как о целых классах объектов, так и об отдельных экземплярах внутри класса.

Есть небольшая особенность - дискриминатор в целом изначально разрабатывался для приборов, реагирующих одним и тем же звуком на все объекты, и не имеющих никакой графической индикации. Дискриминатор был единственным способом различить, цветной металл под катушкой, или черный - только путем отказа от вывода сигналов от черных металлов. Суть работы дискриминатора сводилась к тому, чтобы звуки от железок не отвлекали оператора от аналогичных звуков от цветмета. Таким образом, дискриминатор являлся основным инструментом для решения вопроса: является ли цветным обнаруженный металл?
В Кондоре этот вопрос решается комплексно - тоном звуковой частоты, числом VDI и годограммой. Что делает задачу вывода (или невывода) сигналов о каком-либо объекте не насущной проблемой, а вопросом личных предпочтений.
Высокий уровень идентификации объектов во многих случаях делает использование дискриминатора неоправданным, поскольку дискриминатор в данном случае отсекает часть полезной информации (для энтузиастов: полезной именно для оператора, а не для развития цифровых технологий в целом). И если вы решаете пользоваться дискриминатором - то лучше делать это сознательно, а не только потому, что такая возможность в приборе существует.

Предполагается, что при настройке маски дискриминатора оператор осознает разницу между исключением типовых ложных сигналов или сигналов от отдельных видов металломусора и полным затуплением прибора в попытке видеть только, например, монеты. Рекомендуемая методика для работы с Кондором – решение о раскопках объекта должен принимать оператор, а не прибор.

Звук

Звук - один из важнейших источников информации и от степени освоения звуковой индикации во многом зависит результативность поиска. Несмотря на широкие возможности графического вывода, звуковая индикация играет значительную роль – в основном, больше приходится прибор слушать, чем в него смотреть.

Так, при VDI=OFF вы слышите часть черного сигнала в объекте, который вероятнее цветной, и знаете о его сомнительности по уже звуку, а не при взгляде на дисплей. Хотя смотреть на картинку все же рекомендуется в обоих случаях (VDI=OFF и VDI=ON), в режиме VDI=OFF времени на то, чтобы перевести взгляд на экран меньше – придется больше махать прибором, хотя это всегда полезно

Не рекомендуется в процессе одного сеанса поиска менять громкость и количество тонов - это несколько запутывает и сбивает работу звуковой памяти. (для энтузиастов: ВАШЕЙ звуковой памяти, а не прибора - в нем никакой звуковой памяти нет).

Количество тонов, на которые верещит прибор, может быть настроено в широких пределах. Стоит иметь в виду, что чем более разнообразна звуковая индикация – тем проще будет работать. Когда привыкнете. На первых порах, возможно, придется потерпеть.

Чтобы получить максимально информативный звук рекомендуется настроить прибор на громкость выше средней, установить среднее значение модуляции и использовать наушники, изолирующие слуховой аппарат от посторонних шумов. При таких условиях человеческое ухо способно легче улавливать различия между звуками разного тона, а мозг - быстрее опознавать сигнал.

Можно увеличить информативность прибора, освоив пороговый шум. Тем, кто до Кондора использовал самодельные приборы, и испытывает рвотные позывы при постоянном гудении, рекомендуется пропустить этот абзац и вернуться к его изучению через несколько месяцев.
Пороговый шум представляет собой ту часть информации о состоянии грунта, которая еще недостаточна для обработки, но уже определяется прибором. Это может быть как информация о минеральных вкраплениях и неоднородностях грунта, так и информация о глубоко залегающих или очень маленьких металлических объектах. При прохождении катушки прибора над металлическим объектом звук порогового шума несколько прерывается, а его громкость зависит от степени минерализации грунта. Дискриминатор оказывает определенное влияние на звучание порогового шума. При включении дискриминатора звук будет прерываться как над объектами с очень слабым сигналом, так и над объектами, которые попадают в маску дискриминатора.

 

Интерпретация показаний детектора

Годографический вывод

Любознательные читатели еще в процессе чтения инструкции должно быть заподозрили, что годограф играет довольно важную роль в идентификации содержимого грунта. И надо сказать, что не ошиблись!

Есть несколько простых правил, которые дают возможность более подробно понимать годограф:

Предметом анализа (то есть, несущими информацию об объекте) при изучении годограммы являются следующие характеристики:

- размещение годографа или большей его части в левом или правом квадранте.
- симметричность годограммы
- расположение начала и конца годограммы в нулевой (или ненулевой) точке графика.
- соотношение ширины и высоты годограммы.
- повторяемость годограммы в зависимости от высоты и направления сканирования.
- вспомогательным признаком является площадь, на которой определяется сигнал и уровень его мощности.

При анализе годограммы, имеющей признаки, как цветных, так и черных металлов, решение о принадлежности принимается исходя из степени выраженности и количества признаков того или иного типа металлов. А так же в зависимости от настроения, погоды, времени суток, твердости почвы и степени оптимизма оператора. При отсутствии анализа годограммы оператором результативность поиска существенно снизится. Если не задумываясь копать, к примеру, все сходные с монетными сигналы, то довольно скоро вы станете обладателем впечатляющей коллекции рессор, консервных банок и крышечек от канализационных люков.


ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ:

- годографы цветных металлов располагаются в правом квадранте. рис.2
- Для прибора все цветные металлы различаются только электропроводностью и площадью поверхности объекта (что образует число VDI). То есть, и водочная пробка и монета с точки зрения прибора равноправные объекты из цветного металла.
- годографы цветных металлов, как правило, симметричны. То есть луч описывает сходные кривые как на восходящей части графика, так и на нисходящей. рис.3 рис.4
- годографы предметов, образованных телами вращения, как правило, более типичные. Предметы сложной формы могут давать менее внятный сигнал.
- Годографы цветных объектов чаще прямые, хотя и не обязательно. То есть, легкое дрожание линии возможно, но незначительное. рис.5
- годограф цветного объекта может частично оказаться в левом квадранте своим основанием или небольшой частью. рис.6 рис.7
- несимметричный и ломаный годограф, даже если он по большей части в правом квадранте - скорее всего не принадлежит цветному объекту. рис.8
- годографы цветных объектов, как правило, начинаются и заканчиваются в нулевой точке графика. В крайнем случае, находятся там хотя бы одним концом. рис.9-1 рис.9-2
- у годографа от цветных металлов периметр, как правило, больше, чем площадь. рис.10



ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ:

- годографы черных металлов располагаются в левом квадранте, рис.11
кроме сигналов от крупных объектов, которые могут давать стреловидный сигнал в правом квадранте. рис.12
- годографы черных металлов с большей вероятностью начинаются и заканчиваются не в нулевой точке графика. рис.13
- годографы черных металлов менее склонны к симметричной форме (хотя гвозди и болты могут давать отличные стреловидные годограммы)
- чаще дают разный сигнал при сканировании в разных направлениях. рис.14 рис.15
- годографы черных металлов могут иметь пересечение линий, образуя подобные цифре 8 фигуры. рис.16
- у годографа черных металлов периметр, как правило, меньше, чем площадь. рис.17

Все эти наблюдения относительны, и в какой-то мере являются обобщениями. Что отнюдь не исключает того, что с ними можно встретиться в живой природе. Но также и не исключает того, что эта встреча произойдет не с первой попытки. Приведенные на иллюстрациях годограммы являются не абсолютными признаками, а наиболее вероятными. То есть, наличествующими с большей вероятностью у описываемого объекта. Однако, всегда существует вероятность, что объект может иметь нетипичный сигнал. Это связано с различными сочетаниями факторов, влияющих на сигнал объекта.

- Уровень сигнала от объекта зависит не только от расстояния до датчика. В том числе, заметную роль играет площадъ отражения и материал объекта. Масса объекта напротив, особого влияния на дистанцию и качество обнаружения не влияет. Особое отношение у металлодетекторов с объектами, имеющими отверстие. Такого рода объекты (кольца, гайки, шайбы, пряжки, и т.п.), как правило обнаруживаются на бОльших дистанциях.

Однако, стоит иметь в виду, что сигнал от объекта на воздухе - это родственник "сферического коня в вакууме". В грунте к сигналу от объекта добавляются сигналы от самого грунта, от окислов объекта, и от близкорасположенных других металлических объектов. Красивые и четкие картинки в реальных условиях бывают несколько реже, чем того хотелось бы.


Роль чисел VDI в работе прибора и в практике поиска

Число VDI, кстати, не может являться однозначным признаком какого-либо объекта. На значение числа VDI влияет сразу несколько факторов:

- числа VDI зависят от размера объекта. Для цветных металлов характерно возрастание числа VDI с увеличением размера объекта и понижение числа VDI с уменьшением размера объекта.

- смещение баланса грунта (на соответствующее число изменится и значение VDI объекта)

- положение объекта в пространстве. Для объектов с формой, отличной от сферической, число VDI будет изменяться в зависимости от того, какую площадь будет иметь проекция объекта на плоскость катушки.

- положение объекта относительно центра катушки (наиболее точные значения достигаются, когда объект под центром катушки)

- расстояние от датчика до объекта (при слишком большом или слишком малом расстоянии число несколько меняется)

- степень окисления объекта (окислы имеют собственное значение VDI, в результате VDI окисленного объекта будет находиться где-то между VDI окислов и объекта).

- различия в составе материалов однотипных объектов может приводить к различию у них чисел VDI. Так, у 5 коп. СССР в зависимости от года чеканки VDI заметно различается.

- некоторые металлы при существенной разнице в химическом составе, в числах VDI различий не имеют. Так, одинаковые числа VDI имеют некоторые сплавы золота и часть видов нержавеющей стали.

За счет различных сочетаний этих факторов число VDI у объекта может меняться в пределах +10...-10 единиц. Таким образом, в первую очередь значения VDI нужны скорее для настройки маски дискриминатора. Отдельно хочется предупредить желающих ориентироваться по числам VDI в случае с объектами с очень слабым сигналом и годограммой размером в несколько пикселей - по степени целесообразности это сопоставимо с раскопками всех сигналов подряд.

При сомнениях относительно видовой принадлежности сигнала стоит ориентироваться в первую очередь на годограф, а только потом на число VDI. Пример:
По числам VDI разницы нет, но по годограммам понятно, что в первом случае под катушкой вероятнее всего какая-то гадость, а во втором - скорее что-то интересное.



Распределение объектов по числам VDI:

здесь могла бы быть табличка распределения объектов по числам VDI...

Но ее здесь не будет. Все - таки данные материалы претендуют на некоторую объективность и точность информации. Сравнение неких усредненных образцов так и останется весьма усредненным, а сравнение конкретных образцов металлов будет верным как раз для этих конкретных образцов.
Если у вас до сих пор сохранились иллюзии относительно необходимости ознакомления с такими данными - попробуйте перечесть этот параграф еще раз. Если желание знать все на свете непреодолимо, рекомендуется самостоятельно заняться сбором статистических материалов.

 

Некоторые странности сигналов в дикой природе

- в разных направлениях разный сигнал.
Если при сканировании в одном направлении сигнал значительно отличается от сигнала при сканировании в другом направлении, это повод для более внимательного осмотра – возможно, что это просто окислы от ржавого болта, а возможно и близкорасположенные монета и минометный осколок.

- в одном направлении есть сигнал, в другом – нет.
Может быть разновидностью предыдущего случая, или иметь другую причину: если сигнал слабый, возможно его определение только в одном направлении, поскольку предмет может лежать непараллельно поверхности грунта, или грунт над объектом может иметь сложный рельеф или разнородность структуры.

- при первом проходе был цветной сигнал, потом стал черный.
Сценарий такого происшествия обычно таков: услышав “цветной” звук, смотрим на экран, а там сплошное безобразие и маловразумительный черный сигнал. Такое происходит, когда в грунте лежит оржавленная железка – приближаясь к ней, кольцо детектора проходит сначала над участком грунта, пропитанным окислами железа, которые дают слабый цветной сигнал, далее кольцо перемещается в направлении железки, и ее сигнал забивает сигнал от окислов – на экране видим то самое безобразие.

- между двух черных сигналов – уверенный цветной.
Если цветной сигнал появляется между двух черных независимо от направления сканирования - поздравляем, скорее всего, под вами артиллерийский снаряд. Или монета, лежащая между двух болтов (что, увы, встречается несколько реже).

- цветной сигнал на значительной площади, изредка перемежается черным.
Если цветной сигнал появляется на значительной площади, и перемежается изредка черным - скорее всего под вами здоровенная ржавая железка. Хотя это может быть и россыпь монет, такая вероятность не исключена, хоть и очень мала.

- при сомнительном, не очень похожем на цветной, сигнале выкопанный объект оказывается медным (латунным, бронзовым, реже - серебряным), но здорово окислившимся.
При окислении цветных металлов сигнал от объекта становится менее типичным из-за того, что окислы, пропитывающие грунт на значительное расстояние от объекта, добавляют свой сигнал к сигналу от самого объекта. В результате - годограф хорошо закисшей монеты становится подобен годографу от пивной пробки.
С окислившимися объектами связана еще одна особенность - если на равных глубинах находятся два однотипных объекта, и один из них окислен, а другой нет - то с большей вероятностью будет найден закисший экземпляр. Отклик от объекта + окислов будет более сильный, и определяемый на большей площади и глубине.

- при повышенной чувствительности определяется сигнал с VDI +85...+90, который не удается откопать.
Иногда удается. С матом-перематом можно добыть из грунта маааленькую фиговину размером с половину спичечной головки и уверенным сигналом, например, +88. Ответить, что же это такое, затруднительно. Скорее всего, именно так и выглядит проклятая минерализация грунта в концентрации 1:1


- в процессе копания ямки сигнал исчез.

Основные сценарии такого происшествия выглядят примерно так:

- объект окружало некоторое количество пропитанного окислами грунта, дававшего сигнал. При раскопках однородность грунта была нарушена, и сигнал непосредственно от объекта стал слабее.

- объект принял такое положение в пространстве, при котором сигнал от него стал слабее.

- фрагмент грунта с объектом при выемке из ямки был помещен на лежащую поблизости железку, которая забивает своим сигналом сигнал от объекта.

- возможно, что раскапывался не сам объект, а окислы от близлежащего объекта. Не обязательно попадающего в маску дискриминатора.

- маленькие и очень маленькие объекты имеют свойство прилипать к шанцевому инструменту, обуви и даже перчаткам. Случается нечасто, но вызывает наибольшее недоумение.


Освоение аппаратной части.

Подготовка прибора к работе.

Как дома, так и на местности начинаем с того, что в инструкции называется “механическая балансировка прибора”. Под этим подразумевается настройка прибора под антропометрические параметры оператора. Эта часть настроек прибора интересна тем, что при грамотном подходе способна здорово облегчить работу на местности, а при наплевательском отношении – обеспечить многие беды и печали. (как-то: хронические растяжения связок, мозоли и потертости, синяки и шишки, головную боль, снижение аппетита и хроническую депрессию)
Для начала настроим положение рукояти блока электроники на штанге прибора. Положение рукояти считается правильным, когда рука оператора, несильно сжимающая рукоять, оказывается в подлокотнике на уровне самой широкой части мышц предплечья. Если определить наиболее широкую часть мускулатуры затруднительно - не расстраивайтесь. Несколько недель работы с прибором помогут вам в решении этого вопроса.
Для регулировки положения рукояти на штангах старого образца (металлических) ослабляем два фиксирующих винта, убеждаемся, что она все равно сидит намертво, и придумываем, чем бы ее немного разжать. Перемещением вдоль штанги добиваемся правильного положения. Перед фиксацией на новом месте не забываем проверить соосность рукояти и подлокотника. На штангах нового образца (пластиковых) регулировка положения подлокотника не предусмотрена. Процедуру настройки стоит проводить в той верхней одежде, в которой предполагается работать на местности - всяческие свитера, куртки и т.п. способствуют изменению положения руки в подлокотнике.

Если вы предпочитаете пристегивать руку к подлокотнику – не стоит черезмерно увлекаться затягиванием ремешка. На всякий случай не забываем, что туго затянутым ремешком лучше пользоваться не более 1,5 часов летом и 1 часа зимой.

Настройку длинны штанги прибора начинаем с ослабления цангового зажима нижнего колена, и выдвигаем штангу до тех пор, пока не будет достигнуто такое положение руки, при котором, с одной стороны, не надо тянуть руку назад, чтобы не упираться катушкой в землю, а с другой стороны, не недо подавать руку вперед, чтобы не задевать катушкой собственные ноги. При правильной настройке длинны штанги рука находится в положении, близком к т.н. физиологическому - чуть согнута в локте и нигде существенно не напряжена.

Чтобы больше так не мучаться, найденное положение можно отметить на нижнем колене штанги. Теперь затягиваем цанговый зажим на штанге, следя за соосностью поисковой катушки и всего остального. Осталось натянуть кабель катушки на штанге прибора. Нюанс в том, что кабель должен быть намотан достаточно плотно, чтобы не смещаться при зацепах за кусты и т.п., но не слишком туго, чтобы не выдрать гермоввод при изменении угла наклона катушки. Кстати, болт, фиксирующий катушку, хорошо затянули? Насмерть? Ослабьте его немедленно! Катушка ДОЛЖНА двигаться относительно штанги при приложении некоторого усилия. Если болт уже удалось порвать, имейте в виду - заменить его на более прочный металлический не выйдет. Прибор с таким протезом нормально работать не сможет.

Теперь, если у вас штанга старого образца, осталось только проверить, что там с кабелем от блока питания. Как и кабель поисковой катушки, он не должен нигде провисать, но и перетягивать его не стоит. Желательно сделать несколько оборотов кабеля питания вокруг кабеля поисковой катушки на отрезке от штанги до блока электроники. Есть нюанс - лучше, когда из-под штанги кабели выходят с разных сторон. Таким образом нагрузка на разъем будет снижена, что уменьшит вероятность его поломки. На этом процедуру сборки и механической настройки прибора можно считать законченной.

Непосредственно перед включением прибора обеспечьте ему возможность принять температуру окружающей среды. Это повысит стабильность его работы. После включения прибора в течении 3-5 минут в электронике прибора происходят различные переходные процессы. Если по истечении этого времени прибор перебалансировать по воздуху (для энтузиастов: выключить, и опять включить прибор в соответствии с инструкцией) и грунту, то можно получить прибавку по дистанции обнаружения в 3...6 процентов. Ну, и стабильность повысится, опять же.


Продолжение завтра.

 

Лабораторная работа

Для лучшего освоения прибора рекомендуется провести небольшую серию тестов. Условно они разделены на две части - в текущей описано, что можно выяснить в домашних условиях, а в следующей - рассматриваются практические аспекты, с которыми стоит ознакомиться на грунте.

При домашних экспериментах стоит иметь в виду, что из-за электромагнитных полей и обилия металла в современных постройках, работа прибора в нормальном режиме может быть затруднена. И опыты с выяснением максимальной дальности обнаружения, настройкой прибора на максимальную чувствительность и т.п. приведут, скорее всего, к углубленному ознакомлению с режимом "перегрузка датчика"

Если у вас есть возможность провести ознакомление с прибором на улице - то лучше в помещении прибор и не запускать. По крайней мере, до тех пор, пока не удастся с ним несколько освоиться. Если возможности уйти на улицу нет, то для домашних опытов подойдут настройки на базе заводской программы 1, но с отключенным автобалансом.

Первая часть практического занятия направлена на решение следующих задач:

- общее ознакомление с прибором.
- ознакомление с органами управления.
- ознакомление со структурой меню и настройками.
- ознакомление с реакцией прибора на различные типы металлов.
- ознакомление с основными режимами прибора.

Итак, теперь нам понадобится немного железочек для ознакомления с сигналами от различных объектов. В качестве наиболее типичных объектов хорошо подойдут:
- алюминиевые водочные пробки
- несколько видов пивных пробок, желательно на разных стадиях оржавления
- несколько видов фольги от сигаретных пачек, шоколадок, и т.п.
- несколько обрезков проволоки разного типа
- некоторое количество болтиков, винтиков и других деталей сельхозтехники
- гильзы от винтовок мосина и маузера, от пистолета ТТ, желательно на разных степенях окисления
- немного осколков от минометных мин
- и несколько фрагментов снарядных поясков.
- по желанию можно добавить одну-две монетки произвольного типа.

Если у вас нет всех этих предметов, или вы не знаете, что такое снарядный поясок, не беспокойтесь - через пару-тройку вылазок с прибором вы без труда научитесь разбираться во всем разнообразии этих объектов и даже сможете выбирать, какой именно из выкопанных вами экземпляров оставить в коллекции.

Пока попробуем поэксперементировать с более доступными предметами. На первых этапах можно обойтись:
- медной монеткой
- пивной пробкой
- железным болтом или гвоздем
- кусочком алюминия
- кусочком фольги (сигаретной пачкой)
- для удовлетворения любопытства можно включить в список золотое или серебрянное кольцо.

Для опытов может пригодиться пластиковый таз или ведро, картонный ящик или деревянный табурет. В общем, что-то, на что можно положить наши объекты, чтобы поднять их над полом. Сколько в полу железочек, уже посмотрели? Нет? Тогда лучше и не смотрите - нечего себя расстраивать.

Если есть возможность провести эти эксперименты на улице, тащить с собою домашнюю утварь не обязательно. Достаточно найти чистый от посторонних металлов участок грунта и приступить к практике.

Cообразив испытательный стенд, вооружаемся прибором, и приступаем к освоению годографа. Включаем первую программу, отключаем автобаланс, переходим в режим "все металлы". Для большей наглядности можно отключить накопление. Первое время на числа VDI можно особого внимания не обращать, основная задача на данном этапе – разобраться в годографических картинках, которые и дают основную информацию об объекте, выяснить какую реакцию прибор дает на объекты различных типов и более-менее освоиться с управлением.

План занятия.

Процедура включения прибора выполняется в соответствии с инструкцией. Чтобы быть уверенными, что мы говорим об одних и тех же вещах, стоит загрузить заводские программы. Балансировку грунта в домашних условиях можно выполнить при помощи небольшого кусочка феррита или фрагмента красного кирпича. Вы не знаете, что такое феррит, и в хозяйстве нет ни кусочка кирпича? Не огорчайтесь, в крайнем случае можно отбалансировать прибор при помощи горшка с цветами. Будет лучше, если ваши родные этого не увидят. Если и это слишком сложно, проведите балансировку вручную, например установив баланс грунта на значение 0 (ноль). Или любое другое (в пределах 0...-5), при котором у вас не возникает ложных сигналов при работе прибора. Если ложные сигналы все равно беспокоят, можно уменьшить усиление, увеличить звуковой порог, повысить скорость автоподстройки.

Ознакомление с настройками прибора, структорой и составом меню особенно приятна, если под рукой есть инструкция.

Для начала стоит просто выяснить, что происходит с прибором при наличии вблизи катушки того или иного объекта, как влияет дистанция до объекта и его положение в пространстве на его определение.

После того, как вы убедитесь, что детектор действительно способен различить болт и монетку, можно перейти к изучению отличий между различными режимами поиска.

Если интересно, можно попробовать немного изменить параметры настройки и выяснить, что реально при этом получается.

Пользуясь случаем можно немного систематизировать свои представления о годографе.

Теперь усложним прибору задачу. Для этого добудем пластиковый (лучше прозрачный) одноразовый стаканчик, или небольшую картонную коробочку. В общем что-то, что поможет разнести объекты по вертикали. Помещая в разных комбинациях предметы на разных уровнях испытательного стенда смотрим картинку.

При поиске на максимальных значениях чувствительности ко всему этому великолепию присоединяются сигналы от вышерасположенных мельчайших предметов - крошечных фрагментов окислов, минерализованных вкраплений в грунт, и т.п. Зачастую эти сигналы складывается, что значительно искажает картинку. Так, к примеру, несколько близкорасположенных цветных объектов могут запросто давать сигнал, характерный для черных окисленных объектов. А окисленные черные объекты могут порадовать довольно чистым цветным сигналом. В какой-то мере, накопление практического опыта способствует определению типа объекта под катушкой, но все равно лучший дискриминатор – лопата. Особенно на первых этапах ознакомления с прибором не стоит лениться, лучше больше копать, это способствует накоплению того самого опыта. Практика показала, что для более-менее успешного ознакомления с прибором надо откопать как минимум несколько сотен объектов.

При этих экспериментах также довольно удобно выяснять, что в вашем (именно в вашем, а не авторов статей) понимании есть быстрое и медленное движение катушки. Особенно это важно, если ранее вы пользовались приборами других производителей - для достижения одинаковых результатов возможно придется несколько изменить скорость сканирования в ту или иную сторону. Для усвоения понятия скоростей хорошо подходят эксперименты с изменением автоподстройки. В зависимости от дистанции до объекта и скорости катушки можно получить довольно разные результаты. Упражнения такого рода помогают в постановке чувства скорости катушки применительно к именно вышей технике сканирования. Отдельно хотелось бы предостеречь энтузиастов от следования рекомендациям по технике сканирования, предназначенным для других приборов – эти приемы могут мало соответствовать вашему детектору. В любом случае – стоит проработать этот вопрос, поскольку правильная техника сканирования – довольно важная штука при поиске.



Практика на местности

Основные задачи практического занятия на грунте.

- освоение техники сканирования и работы на поисковой площадке.
- освоение техники проведения раскопок.
- изучение типов сигналов, их взаимовлияния, выявление общих тенденций.
- изучение влияния настроек на работу детектора.
- практика адаптации заводских программ под конкретные цели и задачи.

Перед посещением местности стоит убедиться в комплектации прибора. Удостовериться, что все его узлы и детали представлены в достаточном количестве и на надлежащем месте. Если у вас есть привычка иметь при себе ремкомплект – заглянуть и в него. Еще было бы неплохо проверить, что там творится в батарейном отсеке. В смысле – проконтролировать степень зарядки аккумуляторов или батареек. К слову о батарейках – есть хорошее правило – всегда иметь с собой свежий и полностью заряженный комплект батарей, независимо от того, на какой срок планируется выезд и сколько в наличии имеется полуразряженных комплектов, включая установленный в приборе. Такой подход обеспечивает некоторую уверенность в том, что вопрос электропитания не станет проблемой.

Для общего ознакомления с прибором лучше выбрать относительно несложный грунт, без сильной минерализации (не дающий частых ложных сигналов, с балансом в районе 0...-5). По возможности, лучше выбрать не очень замусоренную площадку, с количеством металлических объектов в грунте не более 1шт. На квадратный метр. Также стоит удостовериться, что ваша площадка не является территорией заповедника, памятника архитектуры, или частной территорией.

На местности запустите прибор в соответствии с инструкцией. Не стоит сразу же ставить максимальную чувствительность - пока это не к чему. Лучше перейти в режим "все металлы", быстренько выкопать несколько первых попавшихся железочек, чтобы успокоить свое любопытство, и перейти к целенаправленному освоению прибора. Для накопления опыта первую действительно учебную железку лучше откапывать не сразу. А сперва посмотреть, какая картинка возникает при сканировании в разных направлениях, что происходит при включении дискриминатора и фильтра. В целом - результат однократного сканирования (если он привлек чем-то ваше внимание, разумеется) - повод для пересканирования а не копания. Если вам, конечно, больше нравиться махать прибором, а не лопатой. Несколько освоившись с определением что от какого сигнала следует ожидать, можно перейти к более сложной задаче - выяснению влияния настроек на работу прибора. Помните домашние эксперименты? Здесь все примерно так же, только гораздо интереснее. При определении объекта с четким и однозначным сигналом это мало что даст, основной азарт вызывают сомнительные объекты. Например, в одну сторону сканируется черный металл, в другую - неуверенный цветной. Что это - ржавчина, или монетка рядом с болтом? Имеет смысл потратить некоторое время на его изучение - просмотреть его со всех направлений, выявить его специфику. Найдя какую-нибудь цель со слабым сигналом посмотрите, как зависит от скорости и амплитуды перемещения датчика индикация объекта (слишком быстро и слишком медленно - плохо. Постарайтесь запомнить оптимальную скорость). Изменяя автоподстройку, усиление, звуковой порог и т.д., постарайтесь добиться более уверенного и однозначного сигнала.

Следующая стадия - если она все еще необходима - выяснение точного местоположения объекта. То есть переход в статический режим.

 

Освоение статического режима

Чтобы не слушать бесконечно беспорядочные завывания прибора в статическом режиме, стоит придерживаться нескольких несложных правил:

- чем слабее сигнал, тем дальше от него (для энтузиастов: в пределах 20...50см.) стоит отнести катушку по горизонтали.

- чем сильнее сигнал, тем меньше надо относить катушку в сторону.

- при очень сильном сигнале стоит поднять катушку над грунтом, и/или снизить усиление статического режима.

- определение границ очень большого объекта можно произвести в динамическом режиме по индикации перегрузки датчика.

Основная проблема при освоении статического режима - это неправильное размещение катушки относительно сигнала при включении статичнского режима. Если катушка располагается слишком близко, то звуковой сигнал не достигает максимума, или слишком далеко, и тогда максимум сигнала мнгновенно достигается на периферии объекта.


Есть еще один важный момент, который надо принимать во внимание при использовании статического режима на замусоренной территории: если вы определили некий объект при включенном дискриминаторе, и пытаясь определить его местоположение в статическом режиме получаете серию беспорядочных завываний - не удивляйтесь. Скорее всего поблизости в грунте присутствуют невидимые вам из-за дискриминатора другие металлические объекты, которые и не дают правильно работать статическому режиму. В таком случае проще сначала изъять из грунта металломусор, или определять центр объекта в динамическом режиме по годографу.



Есть нюанс - так как статический режим несколько более чувствителен, чем динамический, то близкорасположенные посторонние железочки могут мешать точному определению. Лечится снижением усиления статического режима.

Если объект большой (с банку от сгущенки, и далее со всеми остановками) то вопрос определения центра сигнала превращается в выяснение границ объекта. Тут может пригодиться не только уменьшение статического усиления, но и подъем поисковой катушки над грунтом. В общем случае достаточно подъема на 20-30 сантиметров, но бывает и полметра - не предел. Если подьем катушки не спасает - может помочь увеличение чувствительности и максимальное сближение катушки с грунтом - границы объекта определяются в динамическом режиме по сигналу "перегрузка датчика".

Для закрепления усвоенного материала стоит целенаправленно попрактиковаться в использовании статического режима. Поместив на поверхность грунта (не содержащего постороннего металла) тестовый объект, попытайтесь выяснить, при каких смещениях от цели по горизонтали и дистанциях по вертикали происходит уверенное определение центра объекта.

Хорошей учебной задачей высокой сложности может стать очистка от металломусора ближайшей песочницы. Для усиления эффекта попробуйте сначала извлечь весь черный металл, потом весь цветной, или наоборот.

После раскопок не забываем вернуть обратно измененные настройки - иначе накопление опыта может затянуться. Не стоит думать, что можно достичь больших успехов за день или два, на освоение прибора может уйти гораздо больше времени. Результат работы с прибором в первую очередь зависит от вашей внимательности и старательности именно на этом этапе.

Для повышения квалификации, если позволяют условия, можно повторить учебно-тренировочные раскопки на разных типах грунтов. Дополнительный опыт также можно получить вернувшись на тренировочную площадку(площадки) после дождливых или засушливых периодов.



Техника сканирования

Для описания техники сканирования стоит несколько подробнее остановиться на принципах взаимодействия прибора с грунтом и объектами.

Для начала - несколько любопытных фактов из жизни поисковой катушки. По разного рода литературе многие, должно быть, знакомы с картинками, долженствующими как-то объяснить, каким образом прибор взаимодействует с грунтом. Однако, видимо стараниями энтузиастов - маркетологов, ни одна из приведенных в различных источниках картинок почему-то не отражает действительного положения вещей. Разнообразные треугольники, конусы, параболы и даже стрелочки, бороздящие грунт с завидным упорством выдаются за описание работы поисковой катушки. В то время как реальная диаграмма направленности сигнала в катушках приборов АКА (и большинства других, между прочим) выглядит таким образом:

рис.2 рис.2

слева - теоретическая схема, справа - диаграмма реальной катушки.

Именно на эту информацию рекомендуется полагаться при работе с прибором, что бы вам не рисовали в других изданиях.

Что дает пользователю это знание? Возможность более сознательно использовать возможности прибора. Наличием бокового лепестка, например, обусловлено требование по соблюдению параллельности катушки и поверхности грунта. При несоблюдении этого требования не только теряется глубина поиска, но и запросто появляются ложные сигналы от объектов, лежащих за пределами поисковой катушки.


Соответственно, параллельность расположения катушки при сканировании указана относительно реальной поверхности грунта, а не центра Земли.

Во-вторых, при работе на сильно замусоренных площадках, наличие боковых лепестков частично обуславливает повышение вероятности находки при подъеме катушки над грунтом.
Владелец прибора, руководствующийся соображениями жадности и прижимающий катушку максимально плотно к грунту уйдет отсюда без находки. У продвинутых пользователей есть шанс пополнить коллекцию

Расстояние от катушки до поверхности грунта, разумеется, сказывается на глубине обнаружения. Но, как можно догадаться из вышеприведенных данных, на замусоренных площадках прижимать катушку вплотную к грунту не всегда оправданно.

Требования по соблюдению постоянной высоты над грунтом и равномерности скорости движения поисковой катушки связаны с тем, что в приборе происходит постоянная подстройка под разнообразные параметры грунта, и при неравномерном движении катушки эта подстройка не будет проводится правильным образом.
Из-за неравномерности движения катушки в крайних положениях взмаха может возникать ложный сигнал. Причина - слишком большое значение усиления, малое значение автоподстройки и порога грунта. Такие настройки характерны для "глубинных" программ, что приводит к мысли о том, что с такими настройками скорость сканирования стоит уменьшить.

Есть и еще одна причина, по которой имеет смысл уменьшать скорость сканирования в чувствительных программах: чем дальше от катушки объект, тем меньше времени он будет находится в зоне действия излучения, и тем меньше от него будет сигнал. Однако, и слишком малые скорости сканирования тоже могут привести к потере сигнала за счет того, что электроника успеет отработать автоподстройку.

Также существует определенная взаимосвязь между скоростью катушки и разделением близкорасположенных объектов. При очень маленьких и больших скоростях катушки глубина обнаружения и качество разделения объектов снижается. Чем меньше реальная скорость катушки соответствует текущему значению автоподстройки, тем больше возрастает вероятность пропуска объектов.

Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что поисковая катушка - довольно основательная конструкция, но предел прочности все же имеет. Его вполне можно достичь путем систематических ударов по деревьям, камням и проч. Если по каким-то причинам вам не хотелось бы как можно скорее расстаться с поисковой катушкой - лучше избегать ее излишнего травмирования.



Техника копания и закапывания

Ни в коем случае не хочу обидеть энтузиастов (и благородных утконосов, разумеется), но, вероятно, следующий параграф может показаться им несколько скучноватым. Предлагаю считать его ориентированным в основном на молодое поколение, которое лопату только по телевизору и видело.


При проведении раскопок решаются следующие задачи:

- точная локализация объекта
- снижение вероятности потери объекта
- сведение к минимуму вероятности повреждения объекта
- снижение трудозатрат на выемку объекта
- снижение трудозатрат на ликвидацию следов работы на местности.

Соответственно, средства решения этих задач могут сильно различаться, в зависимости от того, какого типа объект вы надеетесь добыть из грунта.

В целом, техника проведения раскопок зависит от двух факторов: размера обнаруженного объекта и плотности грунта.

Для небольших объектов, не превышающих габаритами размер штыка лопаты, оправдана выемка фрагмента грунта, несколько превышающего размер объекта. Найти сам обект в вынутом грунте проще последовательным делением куска земли пополам. Такая техника обеспечивает достаточно быстрое извлечение объекта из грунта.

В рыхлых и неплотных грунтах, из которых невозможно вырезать фрагмент, приходится применять технику вычерпывания - последовательно извлекать небольшие порции грунта и проверять каждую на предмет наличия металла. Изрядно утомительное занятие, несмотря на то, что копаются такие грунты довольно легко.

При поиске объектов, превышающих размер штыка лопаты, применяется техника окапывания. Грунт снимается по всей площади, на которой выявлен сигнал, причем с некоторым запасом в стороны, чтобы можно было продолжать работать детектором в получившейся ямке, и в несколько приближений осуществляется выход на объект. Для снижения вероятности повреждения находки не рекомендуется при ее частичном появлении пытаться выдернуть ее из грунта, не завершая раскопок. Стоит проявить терпение и снять грунт с находки до конца. Делать это можно уже совком - получается несколько удобнее.

При поиске к каменистых и очень плотных грунтах не рекомендуется применять ударную технику внедрения лопаты в грунт. Это снижает ресурс шанцевого инструмента и может привести к повреждению искомого объекта.

Грамотное использование статического режима и некоторый опыт работы с прибором во многом способствуют быстрому и точному извлечению объекта из грунта.

При проведении раскопок не стоит увлекаться снайперскими попаданиями лопатой в объект. С высокой вероятностью это приведет к его повреждению или даже разрушению.

На первых этапах не стоит увлекаться и достижением максимальной глубины лунки с первого же захода на цель. Проще сначала вырезать фрагмент грунта на глубину сантиметров 15 и проверить его на наличие объекта. С весьма высокой вероятностью, копать глубже не придется. Если с первого захода поднять объект не удалось, то после снятия верхнего слоя грунта, как правило, улучшается локализация и далее можно заканчивать раскопки уже совком.

Часто при уплотнении и разравнивании поверхностного слоя почвы годограмма и локализация объекта становится более точной.

Будет здорово, если после проведения раскопок ямка в грунте будет закопана, или хотя бы присыпана.

Нет, ну правда, давайте закапывать эти проклятые ямки! Отношение к приборному поиску и так не слишком хорошее, не стоит усугублять ситуацию, создавая лишний повод для формирования образа зверских черных следопытов, вандалов, мародеров и закоренелых негодяев.

 

Грунты

Вообще грунт - это основная проблема в металлодетекции. Как просто обнаруживать металлические объекты вне грунта! Отстраиваться не от чего, минерализации нет, дистанция обнаружения огромная, копать не надо... (и т.д. и т.п. - полтора абзаца розовых сопель пропущены - желающие могут домечтать по вкусу)

Общие тенденции.

- Более влажный грунт способствует увеличению глубины обнаружения, в сухих грунтах дистанция снижается.

- В сыром грунте также несколько ухудшается разделение близкорасположенных, ржавых и окисленных объектов.

- В грунте с нарушенной структурой – перепаханном, перекопанном, растрескавшемся и т.п. дистанция также понижается, но результативность осмотра (особенно вторичного) может быть выше из-за того, что при вспашке глубокозалегающие объекты могут оказаться ближе к поверхности.

- Рыхлые и неплотные грунты сходны по своим свойствам с описанными в предыдущем абзаце, но сигнал в них ослабевает в меньшей степени.

- Все условия, приводящие к увеличению дистанции между поисковой катушкой и грунтом - трава, стерня, палая листва, снег, опять-таки приводят к сокращению дистанции обнаружения.

- В большинстве грунтов с малой минерализацией (слабым собственным сигналом) может быть достигнута несколько большая дистанция обнаружения.

- В грунтах с высокой минерализацией (сильным собственным сигналом), и в грунтах, содержащих большое количество минерализованных включений глубина обнаружения, скорее всего, будет меньше.

- При особом усердии в битвах за урожай передозировка минеральных удобрений может вызывать искусственную минерализацию даже в грунтах, которые в естественных условиях этому безобразию не подверженны.

- При работе на грунтах, имеющих значительный положительный баланс возрастает вероятность пропуска крупных объектов из цветных металлов. Происходит это по причине смещения чисел VDI в положительный диапазон.

- При работе на грунтах, имеющих значительный отрицательный баланс возрастает вероятность пропуска маленьких объектов из цветнох металлов в случае, если включен дискриминатор. Происходит это из-за того, что числа VDI сдвигаются в отрицательный диапазон.


Тип грунта также влияет и на степень сохранности металлов:

- чем больше кислорода грунт пропускает – тем больше объект окисляется. Если в грунте кислорода мало, то степень сохранности выше. Относительно неплохо металлические предметы сохраняются в воде – там мало кислорода, и процесс окисления идет медленнее.

- кислотность грунта также влияет на сохранность металлов. Сильно закисленные и сильно щелочные грунты способствуют ускоренному разрушению металлов.

- соленые грунты также весьма губительны для металлов.

- чем чаще нарушается целостность грунта (разрыхление, перепахивание и т.п.), тем больше это способствует окислению металлов.

- особо стоит отметить сельскохозяйственные удобрения, обильно рассыпаемые и разливаемые на посевных территориях. По степени разрушительного воздействия некоторые типы сельхозхимии многократно превосходят все природные факторы.



Меры по повышению эффективности поиска

Приветствую тех, кто к нам только что присоединился. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать читать справочные материалы не выборочно, а все же найти время для более подробного ознакомления.
Что снижает результативность поиска более всего? Глупость и лень! Неважно, какой у вас прибор, какая у него рабочая частота, и насколько мощный в нем процессор. Не имеет значения, какие картинки на экране он показывает и на сколько голосов верещит. Если не уметь пользоваться настройками, не знать основных принципов поиска, и главное (!) - не думать головой - не помогут ни большие, ни малые катушки, ни все виды дискриминации и цифровой обработки.

В первую очередь в деле повышения результативности помогает знание принципов работы и реальных возможностей именно вашего типа прибора. Также полезно освежить знания по физике в рамках школьного курса, и хотя бы в общих чертах представлять принципы взаимодействия детектора и объекта.

- использование наушников не только экономит батарейки, но и повышает результативность поиска. Наушники с чашками, закрывающими ухо от постороннего шума более эффективны, чем закладные. Более практичны витые шнуры. В кустах и лесу - лучше беспроводные наушники (FM-transmitter).

- при использовании наушников избегайте больших значений параметра модуляция. Это поможет сохранить ваш слух на долгие годы.

- после обнаружения интересной находки еще раз осмотрите окрестности со всей возможной внимательностью – есть шанс, что ваше везение только начинается

- систематический осмотр, когда движение осуществляется параллельными проходами с некоторым перекрытием, хотя и занимает больше времени, но дает больше находок, чем беспорядочное метание по местности.

- при сканировании не стоит увлекаться достижением максимально возможной скорости поисковой катушки - таким образом несколько снижается результативность.

- в замусоренных местах движения катушки лучше замедлить и уменьшить размах, а значение автоподстройки - увеличить.

- в условиях сильной замусоренности отключение автобаланса сделает работу прибора более стабильной.

- время от времени стоит проверять балансировку по грунту, а при длительном поиске – периодически перебалансировать прибор по воздуху.

- с увеличением чувствительности прибора растет не только глубина обнаружения, но и количество ложных сигналов.

- отключение дискриминатора повышает не только расход электроэнергии, но и результативность поиска.

- чем меньше вы будете спешить и торопиться, тем меньше находок пропустите.

- хороший способ повысить результативность - увеличить опыт работы с прибором.

- повторный осмотр территории с высокой вероятностью дает дополнительные находки. Особенно если он проводится при несколько различных состояниях грунта.

- больше смотрите на экран. Многие интересные объекты можно определить по годографу, даже если они имеют сомнительный звук.

- если вы предпочитаете больше слушать прибор, чем смотреть в него, пользуйтесь режимом VDI=OFF. В этом режиме больше возможностей отличать объекты, которые только притворяются цветными, от действительно цветных.

- Внимательно осматривайте окрестности "плохих" сигналов - они могут экранировать интересные объекты. Как более радикальная мера, на перспективных площадках может проводиться полная очистка грунта от металлов любого типа.

- при изучении неуверенных сигналов лучше несколько снижать амплитуду движений. Однако, надолго оставлять катушку в районе предположительного местоположения сигнала не стоит – автоподстройка постепенно сделает свою работу и затупит чувствительность прибора к искомому сигналу. В качестве профилактики такого рода ситуаций можно применять переодическое смещение поисковой катушки в сторону, желательно на чистый от металлов грунт.

- при появлении сигнала (особенно неуверенного) проверьте грунт на расстоянии диаметра катушки от вашей предположительной находки. Возможно что ваш сигнал был только периферическим писком от более крупного объекта.

- если вам приспичило вести поиск в местах с высокой травой, а косы при себе нет - попробуйте двигаться спиной вперед, сканируя уже пройденную территорию. Или вернитесь на это место осенью.

- если при работе на местности вы значительно меняете настройки прибора, рекомендуется произвести балансировку по воздуху и грунту.

- повысить эффективность поиска можно путем подключения к работе напарника. В таком случае оператор занимается определением сигнала, а напарник - извлечением его из грунта. (для энтузиастов - можно работать не только парами, но и тройками, четверками, звеньями, и т.д., вплоть до полка)

- при вычленении сигнала в условиях сильно замусоренной площадки – может помочь переключение в режим дискриминации – и попытка слушать только интересный объект.

- пройдя площадку несколько, раз попробуйте копать только слабые хорошие сигналы, чуть увеличив усиление – возможно поднятие глубинных объектов. Кстати, в некоторых грунтах у глубинных объектов может происходить небольшое смещение числа VDI.

- при всех перемещениях по поисковой площадке пользуйтесь возможностью повторно просканировать территорию, при этом можно делать взмахи катушкой с меньшей амплитудой, или вообще, просто нести ее над грунтом.

- закапывайте за собой ямки. Это повышает вероятность дальнейшей результативной работы на площадке.

- вежливое и корректоне (по возможности, разумееется) обращение с местным населением также способствует повышению результативности поиска.

Будьте готовы выкопать огромное количество всякой ерунды. Это неизбежно. Будьте бдительны – часть этой ерунды может оказаться эхом войны. Если вы не имеете склонности к техническим видам суицида – не поленитесь ознакомиться с литературой по технике безопасности.

В целом хочется отметить, что поиск осуществляет в первую очередь оператор, а не прибор, как таковой. И улучшая технику сканирования, осваивая работу с годографическим выводом, и накапливая знания о работе металлодетектора, и возможностях его настройки, можно добиться существенного повышения результативности. Также стоит иметь в виду, что результативность поиска зависит не только от настроек прибора, но и от состояния грунта (см.). В целом – есть смысл относится к освоению прибора более творчески. Никакие советы и рекомендации сами по себе эффективность не повышают.



Немного о сопутствующем снаряжении

Шанцевый инструмент

Размер, тип и количество шанцевого инструмента, используемого при поиске, зависит не только от типа грунта, времени года и предполагаемого маршрута, но и от вашего умения определять центр объекта. Чем труднее вам определить точное местоположение объекта, тем большего размера лопата вам пригодится на местности. Со временем вопрос о составе, размере и количестве инструмента решится сам собой – с опытом легко появляются личные предпочтения и представления о том, какой инструмент вам удобнее.

Выбор инструмента – довольно ответственный момент, поскольку его роль в процессе поиска не менее важна, чем роль детектора.

Независимо от типа инструмента, есть общие пожелания к его качествам и свойствам:

Этот инструмент должен быть легким, прочным и удобным.

Штык должен иметь достаточную площадь, чтобы вынуть фрагмент грунта с объектом за минимальное число копаний и быть достаточно прочным, чтобы не требовать частого обслуживания и ремонта на тяжелых грунтах. При этом вся конструкция должна занимать по возможности меньше места при переноске.

Металл штыка должен быть достаточно пружинистым, но не хрупким, хорошо держать заточку, иметь низкую остаточную деформацию при больших нагрузках. Форма режущей части штыка лучше несколько скругленная, для лучшего вхождения в грунт.

Черенок должен быть достаточной длинны для обеспечения хорошего рычага.

Материал черенка - как правило, дерево. Черенок должен быть по возможности более легким, иметь высокую прочность на изгиб, не быть хрупким и пружинящим. Не слишком хорошо, если черенок содержит сучки и трещины - это может привести к его разрушению в самый неподходящий момент.

Необработанный деревянный черенок в условиях высокой влажности стремится насосаться воды и заметно прибавить в весе.

Черенок сразу после магазина может иметь различные шероховатости и задиры, а если он покрыт краской или лаком - то и сколы, наплывы, и другие дефекты покрытия. Лучше эти недостатки устранить шкуркой дома, чем руками в поле.

Штык должен плотно сидеть на черенке. Любой люфт заканчивается выходом из строя конструкции.

Инструмент должен соответствовать решаемой задаче. Как бы привлекательно не смотрелась лопата, в работе удобнее практичный, а не красивый инструмент.


В первом приближении инструменты можно разделить на предназначенные для работы стоя и для работы сидя (а то и лежа - тут уж как получится). Отдельно можно отметить орудия совсем малые - совки, тяпочки и т.п.

Выбор инстремента обычно связан со сложностью грунта. Легко поддающиеся разрыхлению сухие неплотные грунты требуют небольших трудозотрат, и на них можно использовать небольшой легкий инструмент, более влажные и плотные грунты удобнее обрабатывать более серьезным инструментом, плотные, каменистые, жесткие грунты требуют более крупного и прочного инструмента.

Инструмент для сидячего положения как правило, имеет не только меньшие размеры черенка, (обычно – не более 40см.) но и меньшие размеры штыка. Это в целом несколько уменьшает кпд такого инструмента. Такой инструмент несколько удобнее для работы в одиночку - меньше упражнений сесть-встать приходится выполнить. С другой стороны, на плотных и каменистых грунтах от инструмента, на который невозможно навалиться всем весом, пользы не слишком много.

Лопаты небольших габаритов представленны в основном различными разновидностями пехотной лопаты (ошибочно более известной, как саперной). Существует несколько разновидностей, различающихся формой штыка и способом крепления черенка. Качество изготовления и прочность конструкции - варьируются в широких пределах. Несмотря на популярность - довольно малоэффективный инструмент. Из за короткого черенка требует приложения значительных усилий, а малая площадь штыка приводит к дополнительному снижению кпд. Основное достоинство - малые габариты и низкий вес. Наиболее полезна при работе в ограниченном пространстве и в неплотных грунтах.

Более - менее универсальным можно считать инструмент среднего размера, с общей длинной 80-100см и штыком "взрослого" размера. Такие габариты позволяют довольно комфортно работать на большинстве грунтов, более длинный черенок образует хороший рычаг, что особенно приятно на плотных и влажных грунтах. Единственное, что несколько расстраивает - это некоторая сложность транспортировки габаритного инструмента.

Лопаты такого типа довольно широко представленны на современном рынке. Качество тоже варьируется в широких пределах. Обычно проще подобрать отдельно штык и отдельно черенок, хотя бывают и приятные исключения, когда вся конструкция в целом не вызывыает особых нареканий.

Для работы на тяжелых, плотных, каменистых грунтах лучше использовать более прочный и крупный инструмент. Длина черенка для такого грунта лучше 110-130см, крепление штыка также должно быть выполненно более ответстенно.

Практически единственный вариант для работы в таких условиях - ц ельнометаллические лопаты финской разработки. Они показали довольно высокие эксплуатационные какчества, однако их довольно большой вес несколько сводит на нет удовольствие от работы.

Тяпки, заступы, ломы и прочая подобная техника может быть рекомендована к использованию только в тех случаях, когда вы точно уверенны, что собираетесь ею делать и для чего. В общем случае эти инструменты при поиске не применяются.

Довольно полезны при работе радиопрозрачные (для энтузиастов: радиопрозрачные = неметаллические. Чаще всего - пластиковые) совки. На некоторых легикх песчаных грунтах их вполне достаточно для решения всех задач - лопату можно с собой и не брать. Но все-таки основное их назначение - работа по определению искомого объекта во фрагменте вынутого грунта.
К сожалению, качество отечественных изделий настолько низко, что практически единственным вариантом остается продукция вышеупомянутой финской фирмы.

Удивительное рядом:

Энтузиасты в отделах маркетинга (или что там их заменяет на наших заводах?) регулярно придумывают нам развлечения. Плохо идут пехотные лопатки? Давайте их улучшим - сделаем на боковой кромке штыка пилу! Получившийся продукт можно выдать за прибор для выживания и привлечь - таки проклятого покупателя к продукции! (и т.д. и т.п. - идиотизм границ не ведает) Очень хочется всем подобным рационализаторам дать по рукам, заставить спилить пару елок этим выкидышем инженерной мысли, а у выживших отнять диплом о любом образовании выше среднего (при наличии такового).

Исходя из вышесказанного хотелось бы отметить, что в рассуждениях о лопатах, совках, тяпках и прочем инструменте, имеются в виду их прямую и основную функцию. Все модернизации связанные с улучшением этой самой функции рассматриваются, как полезные. Все доработки по черезмерному усложнению конструкции и приданию несвойственных ей функций, стоит рассматривать, как вредоносные мутации и племенной брак.

- выштамповка ребер и прочих элементов рельефа на плоскости штыка - как правило, польза от них в виде увеличения прочности с лихвой компенсируется увеличением усилия для вхождения в грунт и стремлением к забиванием грязъю любой неровности на штыке.

- попытка сочетать функции лопаты и мачете в одной конструкции кончаются как правило тем, что получившийся гибрид толком не способен ни рубить ни копать. Про пилу сказано выше.

- наличие в конструкции универсального гайковерта, кусачек для проволоки, гвоздодеров и отверток - верный признак инструмента для выживания, а не для проведения грунтовых работ.

- любая разборная или складная конструкция будет менее прочной, чем подобного типа неразборная и нескладная. Как бы качественно не смотрелись соединения, при реальной работе все это стремится забиться грязью, начать самопроизвольно откручиваться и перестать функционировать.

Чаще всего на прилавке магазина лежат конструкции, которые без доработки являются одноразовым расходным материалом. Часть продукции вообще может быть отнесена лишь к категории "массогабаритный макет лопаты", да и то с натяжкой.

Отдельно стоит отметить встречающиеся в продаже титановые штыки. Формой и габаритами они, в основном, повторяют популярные стальные модели различных классов. Титан - легкий и прочный материал, штык, изготовленный из него может долго прослужить. А может и недолго - титан довольно сложен в обработке и качество изделий из него довольно нестабильно не только от производителя к производителю, но и от экземпляра к экземпляру. Кроме того, титан подвержен усталостному старению, часто случающемся прямо во время процесса производства. Характерный признак такого процесса - внезапное разрушение конструкции в произвольный момент. Цена на изделия из титана достаточно высока, что делает их приобретение не всегда оправданным.

 

Спецодежда

Так как имеются серьезные основания полагать, что никто не обрадуется, обнаружив, что большую часть объема справочника по металлодетектору занимает изложение основ проектирования экспедиционного снаряжения, то в данном параграфе излагаются только общие рекомендации. (Если вы хотите существенно обогатить свои знания в этой области, обратитесь к тематической литературе)

В первую очередь, одежда должна быть удобной. То есть не стесняющей в движениях, оснащенной достаточным количеством карманов, застежек и т.п.

Будет неплохо, если в одежде не используются металлические детали. Так, металлические кнопки на рукавах способны серьезно отравить жизни при поиске (то же относится к кольцам, перстням, часам, браслетам и протезам суставов).

Подобные пожелания и к обуви – различные металлические пристройки к ботинкам (особенно – металлический стакан в носке, защищающий от падения бетонных плит) также сказываются на комфортности поиска.

В целом лучше зарекомендовала себя одежда немаркой раскраски, на которой не слишком трагично отражаются загрязнения.

Чем меньше штаны сопротивляются выполнению приседаний, тем больше они подходят для работы с детектором.

Чем меньше из одежды торчит (свисает) всяческих тесемочек, хлястиков, шнурочков, и прочих бретелек, тем меньше будет напоминать борьбу за выживание работа в кустарниках и другой высокой растительности.

Примерно по тем же причинам не очень практичны плащи, пальто, плащ-палатки, пончо и т.п. Рациональнее использовать куртки.

В прохладную погоду, добравшись до местности, бывает очень обидно выяснить, что свитер вылезает из штанов при приседании, а короткая куртка не прикрывает зябнущую поясницу. Кому-то это может и нравится, остальным лучше проработать этот момент до выезда.

Застежка типа “липучка” первая умирает при работе на влажных грунтах. Молнии забиваются грязью несколько медленнее. Дольше всех держатся пуговицы.

Полезно, если одежда имеет хорошие вентиляционные свойства. При раскапывании некоторых объектов организм успевает заметно нагреться.

В весенне-летний период некоторые затруднения могут вызвать различные кусачие насекомые, которые поднимаются из-под поисковой катушки порою в поражающих воображение количествах. Так как любого репеллента при температуре воздуха +25 и более градусов хватает от силы минут на 20 – имеет смысл запастись хотя бы накомарником.

Для защиты рук от мозолей стоит озаботится перчатками. При длительном копании в сухих гигроскопичных грунтах - нелишне иметь при себе крем для рук. При работе на влажных грунтах полезны прорезиненные перчатки.

При работе вдали от населенных пунктов имеет смысл озаботится какой-то защитой от осадков. Мало что сравниться по степени отвратительности с ливнем, застающим вас посреди свежевспаханного поля.

Каких-либо специфических требований к обуви (кроме вышеупомянутого малого металлосодержания) не предъявляется. Разве что стоит отметить, что в связи со спецификой детекторного поиска порою приходится преодолевать значительные расстояния пешим порядком - стоит уделить некоторое внимание комфортности обуви именно в этом аспекте.

Шнурки из Х/Б материала во влажном виде способны увеличиваться в длинне до 30%. При высыхании – на те же 30% сокращаться. Имеет смысл озаботится синтетическими шнурками или иметь при себе стропорез.

Во влажном лесу лучше себя зарекомендовали высокие резиновые сапоги, ввиду того, что они превосходят все виды берцев по степени гидроизоляции ноги в условиях длительного нахождения в сырости. Хотя, разумеется, никакие сапоги не смотрятся так по-мужски серьезно, как ботинок с высокой шнуровкой, факт... ))

Среди многих юных краеведов распространено мнение, что одежда камуфляжной раскраски делает их серьезнее и представительнее. А кроме того, меньше привлекает внимание. Пользуясь случаем стоит отметить, что они ошибаются в обоих суждениях.

Неплохой идеей будет заранее озаботится тарой для предполагаемых находок. Расталкивать по карманам уделанные грязью железки – не очень практично. В некоторых случаях может пригодиться дополнительная емкость для металломусора – надо же его куда-то девать с площадки.



Ремкомплект

Ремкомплект – штука, которая ездит в рюкзаке большее время без всякой пользы, но в тех редких случаях, когда что-то выходит из строя в полевых условиях – очень выручает. Так как сложно предположить, что и в какой момент попытается навернуться, то объем ремкомплекта может достигать довольно внушительных размеров. Однако, стоит его разумно ограничить, и брать с собою только те инструменты и материалы, которые помогут осуществить быстрый и несложный ремонт в поле, а масштабными ремонтно-восстановительными работами лучше заниматься в условиях стационара – дома или в сервис-центре. Ниже приводится приблизительное содержание типового ремкомплекта для краткосрочных вылазок.


запасное питание аварийный комплект, про запас, чтобы не волноваться
некоторое количество изоленты достаточно универсальная штука, если подойти к делу с фантазией...
немного изолированного многожильного медного провода нельзя точно сказать, куда он расходуется, но происходит это регулярно
отвертка крест/шлиц или маленький мультитул - такая штуковина с пассатижами, отвертками и т.п. в одной рукоятке - выходит легче и практичнее
фрагмент ножовочного полотна по металлу для распиливания чего-нибудь металлического
запасной пластиковый винт и гайку нужно очень редко, но найти на местности - нереально. Добывается из узла крепления пластиковой унитазной крышки
зажигалка/спички в гидроизоляции так, на всякий случай
пару-тройку метров тонкого шнура (1.5-2мм) мало ли чего подвязать понадобится
несколько болтиков и гаечек размера м2-м4 для замены утерянных и испорченных
иголка и метров 10 лавсановой нитки. средство для починки всякой всячины, начиная штанами и заканчивая ботинками и рюкзаками
пару-тройку презервативов, желательно без смазки. в качестве универсальной и гарантированно стерильной тары
еще что-нибудь полезное в хозяйстве, на ваше усмотрение например, запасное весло




Процесс эксплуатации

Транспортировка и хранение прибора

Транспортировка прибора – достаточно творческая тема, где многое зависит от личных предпочтений, наличия или отсутствия сопутствующего снаряжения, условий транспортировки и ее длительности. Если не предпринимать никаких специальных мер, то минимальные транспортные габариты прибора будут примерно 70х12х33см. Кроме рекомендованного в инструкции отключения питания, во время транспортировки стоит применить дополнительные меры по защите блока электроники. Например, надеть на него какой-то чехол, смягчающий удары и предохраняющий его от потертостей. Так как при транспортировке прибора вместе с ним часто едет шанцевый инструмент и прочее снаряжение, имеет смысл задуматься о соответствующей емкости. Тут может оказаться очень кстати туристский опыт. Автомобилисты и туристы со стажем могут нижеследующий параграф не читать - первые не найдут там для себя ничего интересного, а вторые - ничего нового.

По габаритам прибор помещается в различные спортивные сумки и некоторые разновидности чехлов от профессиональной аппаратуры (музыкальных инструментов, теннисного снаряжения, чехлы для рыболовных удочек, и фотоштативов... список можно значительно расширить) но, во-первых, это вызывает некоторое недоумение на местности, а во-вторых, не очень удобно с практической точки зрения. Более удобны различного рода рюкзаки - не заняты руки, более рационально распределяется нагрузка - можно больше барахла с собой утащить, если хочется. Кстати, под понятием “рюкзак” имеется в виду анатомический рюкзак из синтетических материалов. А не брезентовый “колобок” образца 60-80гг.

Для различного рода перемещений по местности (и до местности в том числе) хорошо подходят туристские рюкзаки среднего (50-80л) объема. По высоте они как раз соответствуют максимальному габариту детектора в сложенном состоянии - чуть более 60см. Это связано с тем, что в качестве формообразующего элемента в них применяется туристкий коврик - пенка габаритами 180х60. Будучи свернут в трубку и установлен вдоль стенок рюкзака, коврик играет роль элемента жесткости и предохраняет содержимое рюкзака от ударов, а вашу спину - от содержимого рюкзака.

Наличие и количество внешних карманов также играет положительную роль в перевозке снаряжения. Особенно полезны карманы, способные вместить лист формата А4 - в них удобно перевозить карты и атласы, и, как показывает практика, - в большой карман всегда найдется что положить.

Подвесная система рюкзака (для энтузиастов: это такие лямочки, в которые надо себя вставить, чтобы надеть рюкзак) должна обеспечивать вам достаточно комфортное ношение рюкзака - нигде не должно давить, резать и упираться. При движении вы не должны преодолевать сопротивление рюкзака. В этом плане важно качественное исполнение поясного ремня и поясничного упора на спине рюкзака - если эти детали выполнены некачественно - весь вес рюкзака ляжет на плечи, что не слишком хорошо.

В кустах и прочих зарослях и дебрях полезно надевать на рюкзак чехол-галошу - он закрывает все лямочки и стропочки, что значительно снижает количество зацепов и застреваний.

Как показала практика, рюкзаки из непромокающей ткани не очень практичны. Потому, что вода в них все равно поподает, а вот сохнут они значительно дольше. При отрицательных температурах большая часть непромокающих рюкзачных тканей встает колом и значительно теряет эластичность.

Если вы все же хотите сберечь свое имущество от воды, то лучше озаботится герметичными мешками-укладками, которые не только обеспечивают гидроизоляцию, но и способствуют поддержанию порядка в рюкзаке.

Если предстоит длительно транспортировать влажный прибор - постарайтесь максимально осушить его до упаковки.

После транспортировки обратно домой крайне рекомендуется прибор почистить, отмыть, и высушить (для энтузиастов: не обязательно именно в таком порядке - но заняться этим определенно стоит), а аккумуляторную батарею - зарядить.

Хранить прибор лучше вдали от отопительной системы, в условиях умеренной влажности. Если вы пользуетесь щелочными батарейками, то при длительном хранении прибора их лучше извлечь из батарейного блока и хранить отдельно.



Эксплуатация прибора в экстремальных условиях.

Эксплуатировать прибор в экстремальных условиях, в общем-то, не рекомендуется. Это может привести к скорой и бесповоротной гибели как прибора в целом, так и различных его узлов и деталей. Кроме того, такого рода эксплуатация может отрицательно сказаться и на здоровье оператора. Но так как фантазии пользователей нет предела, то уж самые типичные случаи описать стоит. Это, разумеется, ни в коем случае не стоит считать руководством к действию, все, что далее описывается, может повлечь за собою всяческие беды и напасти, и т.д. и т.п. В общем, автор и производители снимают с себя любую ответственность за применение (или неприменение) нижеописанного.


Роса, густой (крупный) туман.

Это как раз вовсе и не экстремальные условия, но так как отдельных пользователей беспокоит неопределенность в этом аспекте, стоит уточнить: платы прибора при производстве покрываются лаком, что гарантирует их работоспособность и сохранность при эксплуатации прибора в условиях повышенной (вплоть до 100%) влажности. Энтузиастам рекомендуется обратить внимание, что 100% влажность – это максимальное количество паров воды, которое может находиться в воздухе при текущем давлении и температуре, а не синоним погружения прибора в воду. При сильной росе лучше избегать поподания влаги в корпус электронного блока. По окончании эксплуатации будет нелишним обеспечить прибору возможность просохнуть.


Моросявники, дожди, и тропические ливни.

Стоит избегать работы с прибором в дождливую погоду. Но если выбирать не приходится, то стоит принять меры против попадания воды в блок электроники. Батарейный отсек, если вы используете стандартную свинцовую батарею, в дополнительной гидроизоляции не нуждается. Самый простой метод гидроизоляции – применение прозрачного полиэтиленового пакета, надеваемого на цифровой блок в целом. Видимость дисплея при этом падает до критического уровня, а при работе в кустарнике или в лесу пакетов стоит иметь некоторый запас.
Альтернативой пакетикам может стать прозрачная пленка для упаковки пищевых продуктов. Несколько более устойчива к брожению по кустарникам, но процесс заматывания прибора до состояния герметичности требует некоторого навыка.
Если возня с пакетиками уже надоела, и хочется чего-то более удобного, можно установить брызгозащиту стационарного типа. Достаточно проклеить липкой лентой периметр передней панели и вставить резиновую заглушку в разъем наушников, если он не используется. Можно развивать эту идею и далее - приклеить под отверстия у динамика пленку-мембрану, поставить герметичный выключатель питания и заменить разъем от батарейного блока на герметичный. Для полной победы нужно еще заклеить овальное отверстие в нижней части цифрового блока - там, где прилит аппендикс для скрепления с рукоятью. В общем случае - хватает просто проклейки периметра лицевой панели и заглушки в аудиоразъем.


Длительные экспедиции и вопрос осушения прибора.

При длительной работе в экспедиционных условиях может возникнуть проблема с периодической просушкой прибора. На открытом огне его сушить нельзя (КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!), а если зарядили затяжные дожди, то больше почти и негде. Поэтому, собираясь в выезд на природу будет хорошей идеей захватить с собой пакетик с силикагелем (Силикагель – гранулированная пластиковая штуковина с высокими абсорбационными свойствами). Примерно 100 грамм силикагеля за ночь вполне прилично всасывают всю излишнюю влагу из полиэтиленового пакета с блоком электроники. Если силикагеля с собой не случилось, то можно применить более радикальную методику: существует довольно остроумный способ просушки чего угодно при помощи кана или котелка. Главное, чтобы была в наличии крышка. Итак: кан с закипевшей водой (чаем, кашей, супом) снимаем с огня, накрываем крышкой, и, убедившись, что из под нее не идут струйки пара, кладем сверху просушиваемый предмет. В данном случае - блок электроники. При этом для лучшей теплопередачи стараемся обеспечить прилегание корпуса к крышке на большей поверхности. Если ваш блок облагорожен какой-либо гидроизоляцией - лучше ее временно демонтировать, чтобы у влаги появилась возможность куда-нибудь испариться. В зависимости от объема вашего кана может понадобится несколько сеансов прогрева. Кстати, сам силикагель (который также требует систематического осушения) также можно сушить по приведенной методике.


Похолодания, морозы.

В принципе, прибор в целом не имеет значительных ограничений по минимальной температуре эксплуатации. Однако, ЖКИ дисплей при температуре около +8С° начинает несколько подтормаживать, а при +2С° уже дает заметную задержку в выводе картинки. При отрицательных температурах задержка вывода может достигать нескольких секунд.

Для работы при температурах от +3 и ниже стоит запастись батарейками и терпением. Батареи лучше носить под одеждой, в тепле. В приборе включить режим VDI=ON и накопление. Перед началом работы, точнее, перед запуском прибора, подождать некоторое время, чтобы поисковая катушка и элкетроника прибора приняли температуру окружающей среды. Это несколько повысит точность баланса прибора по воздуху, да и по грунту тоже. Для компенсации заторможенности вывода информации на экран, лучше включить более многотональную звуковую индикацию, так как ориентироваться придется в основном на звук. Для обогащения акустического великолепия можно включить пороговый шум, сделав его погромче.

При эксплуатации прибора в условиях низких температур может помочь использование выносного блока питания, который крепится под одеждой оператора. При этом не забываем, что от толщины кабеля зависит, сколько вольт доедет от батареи к прибору. И слишком тонкий кабель (например, соблазнительный витой телефонный провод) – легко может сожрать всю пользу от выноса батареи в тепло. Будет здорово, если при манипуляциях с проводами и батарейками удастся соблюсти полярность и вольтаж. Это избавит вас от поездки в сервис-центр для ремонта прибора.

В условиях глубокого снега не стоит увлекаться сканированием поисковой катушкой недр сугробов и т.п.. поскольку они запросто могут содержать различные булыжники и подобные им штуковины, о которые можно несколько повредить прибор.

При температуре -25...-40 градусов и ниже - следует по возможности снизить механические нагрузки на прибор, поскольку прочность алюминиевых и пластиковых деталей может понизиться. Отогревание отмороженных конечностей у открытого огня и при помощи горячей воды – недопустимо, и должно проводиться в соответствии с правилами оказания первой медицинской помощи.

После эксплуатации прибора при отрицательных температурах не стоит помещать прибор сразу в тепло. На промерзших электронных платах может образоваться значительное количество конденсата (при повторном выносе на мороз он к тому же норовит превратиться в ледяную корку). Проще поместить прибор в упаковку еще на улице и распаковывать его в тепле не ранее, чем через один-два часа.


Сильная (очень) жара, и т.п.

В жарких условиях прибор эксплуатируется в том же порядке, что и в умеренных. Не стоит только черезмерно перегревать его, к примеру, оставляя в салоне запертого автомобиля на солнце. Перед началом работы, точнее, перед запуском прибора, выложить прибор в тепло на некоторое время, чтобы электроника и поисковая катушка приняли температуру окружающей среды. Если после такого лежания экран прибора несколько потемнел – не беспокойтесь, это пройдет. После того, как экран остынет. Если экран в процессе поиска никак не остывает – примите меры, чтобы не получить солнечный удар и попробуйте сообразить какой-то светоотражающий чехол на блок электроники и поисковую катушку. Например, из белого полиэтиленового пакета, или из светлой бумаги.


Поиск в воде.

Ввиду того, что при производстве поисковая катушка и ее кабель герметизируются, обладатели прибора имеют возможность проводить поиск на мелководье. В приборе сделано все, чтобы конструкция была герметичной. Однако, при эксплуатации прибора могут возникать различные микродефекты как в гермовводе, так и в корпусе катушки и во внутренней гидроизоляции. Это не страшно при работе в мокрой траве и в снегу, но при погружении катушки под воду за счет глубины погружения возникает фактор внешнего давления (а если в холодную воду погружается теплая катушка, то в корпусе катушки создается некоторое разряжение), что может привести к просачиванию в корпус влаги и может повлечь за собой выход катушки из строя. А может и не повлечь. Эксперементировать не рекомендуется, и если вы планируете вести продолжительный поиск в воде - лучше немного усилить гидроизоляцию катушки. Полиэтиленового пакета и нескольких метров скотча будет вполне достаточно. Перед началом поиска стоит погрузить на некоторое время поисковую катушку в воду, чтобы привести температуру поискового элемента к температуре окружающей среды, после чего провести балансировку по воздуху и грунту. При проведении раскопок стоит соблюдать повышенную бдительность, стараясь избегать падения прибора в воду. В этих целях в качестве шанцевого инструмента рациональнее всего представляется использование пластикового дуршлага. Если избежать падения прибора в воду не удалось, рекомендуется немедленно отключить электропитание, и приступить к просушке электроники.

 

Морское побережье.

В общем-то, ничего страшного, но лучше не перегревать прибор на солнце, не проводить поиск в полосе прибоя при волнении в 3 балла и более и пользоваться кремом от загара. При попадании соленой воды в блок электроники немедленно обесточить прибор, промыть электронику в большом количестве пресной воды, и незамедлительно приступить к просушке. В случае отсутствия пресной воды или для ускорения осушения электронных плат можно воспользоваться питьевым спиртом или его водными растворами. Сушить после этого прибор вблизи отккрытого огня крайне не рекомендуется. Также стоит избегать попадания спирта на корпус прибора – в некоторых случаях пластик может получить серьезные увечья.
Если поиск проводится на побережье Черного моря, также стоит помнить, что крупный объект с черным сигналом может запросто оказаться эхом войны.


Подводный поиск.

Кондор не предназначен для работы под водой. То есть, катушку-то в воду погружать можно, и вести поиск с суши в воде – допустимо. А вот нырять с прибором под воду - не рекомендуется. Даже если вы его абсолютно загерметизируете (к сожалению, в природе существуют гермомешки, способные вместить в себя прибор целиком) то толку от него под водой будет мало. Если желание заняться подводным поиском непреодолимо, то проще запастись ручным досмотровым металлодетектором АКА 7215 или аналогичным, и пачкой презервативов для герметизации оборудования.



К вопросу о питании

Если у вас прибор в стандартной комплектации, то вы являетесь обладателем устройства под названием "гелевая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея". Это та самая тяжеленная штуковина, которая живет снизу подлокотника. Она является ближайшей родственницей автомобильных необслуживаемых аккумуляторов, со всеми присущими им достоинствами и недостатками. Основное ее достоинство – цена, сопоставимая с ценой комплекта хороших щелочных батареек. Несмотря на основательность конструкции, срок нормальной работы этой батареи – 1.5-2 года, далее ее емкость начинает несколько снижаться, хотя это в значительной степени зависит от количества циклов заряд-разряд.
Если вы предпочитаете хранить батарею разряженной - ее смерть может наступить несколько раньше. Верные признаки того, что батарея доживает последние дни:

- увеличение времени заряда (погасание светодиода на заряднике) до суток и более
- после полного разряда батарея заряжается очень быстро (быстрее, чем за 6-7 часов)
- через несколько минут после установки свежезаряженной батареи в металлодетектор, появляется белый сектор на индикаторе заряда.

Если батарея вам кажется чересчур тяжелой - от нее можно легко избавиться. Заменой, позволяющей сэкономить примерно 300гр. веса может стать блок из 10 пальчиковых (АА) батареек или аккумуляторов. При этом время работы прибора от щелочных батареек будет заметно больше (почти вдвое), чем от свинцовой батареи, а приличные пальчиковые аккумуляторы будут работать примерно столько же, или чуть больше.

При подключении альтернативных источников питания стараемся попасть в диапазон 12...15 вольт. Для тех, кто не в курсе – плюсовой провод красный. (Уважаемые энтузиасты! Если вы не вполне уверены, что и для чего надо соединить – попытайтесь обратиться к специалистам)

Если вы хотите использовать прибор с батарейками, рекомендуется использовать щелочные (alkaline) батареи формата АА (LR6). При покупке не забываем, что стоимость приличной батарейки такого типа составляет примерно 18-20 рублей за одну штуку, а не за упаковку из 4. В ином случае автор и производители снимают с себя всякую ответственность за работоспособность прибора.

При выборе щелочных батарей лучше отказаться от тех экземпляров, у которых осталось менее 2-3 лет гарантии. Такие батареи могут еще долго проработать в будильнике или пульте ДУ, но в приборе выдохнутся быстрее своих более свежих собратьев.
Также не рекомендуется одновременно использовать батареи разного типа и степени разряженности.

Можно использовать батареи и других типоразмеров – например, время работы 10 батареек типа D (большие круглые) просто поражает – что-то между 4 и 6 днями активной работы. Такой батарейный блок из соображений гуманизма лучше крепить не на прибор, а на пояс оператора. Как и прочие негабаритные батареи.

Если вам более нравятся пальчиковые аккумуляторы, лучше избегать древностей типа НКГЦ и им подобных. Более современные никель-металлогидридные (NiMh) аккумуляторы имеют более высокую емкость, но их работоспособность ограничена 2-3 годами. Далее, независимо от того, насколько интенсивно они эксплуатировались, их емкость начинает скоропостижно падать. При использовании пальчиковых аккумуляторов их не стоит использовать раздельно, лучше заряжать и разряжать совместно и именно в том составе, в котором они используются. Более подробную информацию о тонкостях эксплуатации аккумуляторов можно почерпнуть из тематической литературы – благо, недостатка в ней последнее время нет.

В холодное время года о свинцовой батарее можно опять вспомнить - она менее подвержена влиянию холодов, чем пальчиковые батарейки. Впрочем, при низких температурах все батарейки несколько теряют емкость. Кроме, разве что, серебряно-цинковых обслуживаемых аккумуляторных батарей, которые в продаже практически отсутствуют. Более реально использовать в холода литиевые неперезаряжаемые элементы питания, хоть и более подверженные замерзанию, но и более доступные, чем серебряно-цинковые. Нестандартные размеры и напряжения литиевых батарей могут стать некоторой проблемой, но наврядли это будет непреодолимым препятствием. При использовании литиевых батареек формата АА будьте бдительны - у них нестандартное для такого типоразмера напряжение, и комплект из 10 таких батареек, вероятнее всего, отправит прибор в сервис-центр на восстановление.



Создание и модификация программ.

Приветствую тех, кто дочитал до этой главы. (энтузиастам, пришедшим сюда из оглавления, хотелось бы напомнить, что неполное понимание манипуляций с прибором чревато боком)

Заводские программы имеются в приборе в первую очередь для того, чтобы даже незнакомый с настройками человек мог хоть как-то пользоваться прибором, не вникая в настройки, и даже не подозревая о существовании инструкции и каких-либо дополнительных материалов к ней. Но те, кто добросовестно дочитал до этой главы с самого начала, вероятно подозревает, что авторы ПО и этих материалов опять затеяли какую-то каверзу. В общем, вы правы в этих подозрениях Заводские программы ориентированны в первую очередь на комфорт и стабильность на большинстве средних грунтов. И на начинающих пользователей, в общем, ориентированны. Чтобы молодой пользователь не пугался. Если у вас до сих пор есть некоторые трудности с пониманием работы параметров настройки прибора и их применения на практике – настоятельно рекомендуется потратить некоторое время на дополнительное ознакомление с инструкцией пользователя и главами о тестировании и полевых испытаниях прибора.

Те, кого всякими трелями и картинками уже не напугать, могут настроить прибор на большую производительность (для энтузиастов: не путать с чувствительностью – это совершенно разные понятия). Для этого надо немного изучить инструкцию. Именно изучить, а не пролистать. Удовлетворительной степень освоения инструкции можно считать тогда, когда при работе в поле вы можете более-менее связанно вспомнить, для чего какой пункт меню предназначен. Если функции каких-то пунктов меню вызывают сомнения, то лучше их не трогать. При сомнениях в текущих настройках в целом, стоит загрузить заводские программы и попытаться вновь их изменить под свои нужды.

При создании и использовании собственных программ имейте в виду, что результаты использования одной и той же программы на разных грунтах и в разных условиях могут несколько различатся. В результате, одна и таже программа может работать по-разному на глине и на песке, или на влажном и сухом грунте. Если у вас есть вторая катушка к прибору, то для каждой из катушек может понадобится небольшая коррекция программ. Поведение большой и маленькой катушки в разных условиях несколько различается, обычно это не слишком заметно, но при настройке прибора на максимальную производительность имеет смысл проработать этот момент.

Если при работе на местности вам приходится пользоваться двумя программами, переодически переключаясь из одной в другую, то можно здорово упростить себе жизнь, настроив четные программы одинаково в режим 1, а нечетные - одинаково в режим 2. Таким образом, переключение на нужную в данный момент программу достигается одним (!) нажатием на кнопку [номер. прогр.].


Порядок создания собственной программы рекомендуется примерно такой:

1 Сформулировать ответ на вопрос: “Чем меня не устраивают заводские программы”
2 Сформулировать ответ на вопрос: “Чего я хотел бы добиться от прибора”
3 Некоторое время подумать на тему: “Какими способами я могу этого достичь”
4 Перейти к манипуляциям с настройками.

В целом, непосредственно на дистанцию и качество обнаружения влияют следующие параметры (в порядке важности):

ТОК ДАТЧИКА
УСИЛЕНИЕ
АВТОПОДСТРОЙКА
ЗВУКОВОЙ ПОРОГ
ПОТОГ ГРУНТА
Режим VDI

Большая часть остальных параметров влияет на настройку вывода информации и сервисные функции, и сказывается на результативности поиска косвенным образом.

При настройках и изменениях программ рекомендуется не изменять за один раз более одного параметра, иначе есть риск запутаться в изменениях поведения прибора. При создании собственной целевой программы рекомендуется сначала настроить вышеперечисленные параметры поиска, и только потом перейти к настройке сервисных опций.


Настройка тока датчика - грубая настройка глубины поиска. Или - компромисс между максимальной дистанцией обнаружения и временем работы прибора. При минимальном токе датчика время работы прибора от одного комплекта батарей увеличивается примерно вдвое, а дистанция обнаружения снижается примерно на 20%.
Побочный эффект малого тока датчика - несколько бОльшая стабильность работы прибора.


Настройка усиления - компромисс между глубиной обнаружения и стабильностью прибора. Сигнал непосредственно с поискового датчика включает в себя не только информацию о металлических объектах, но также и шумы. В целях повышения достоверности индикации принят минимальный уровень сигнала при котором он будет выводиться на экран и озвучиваться. Этот уровень отображен на картинке синей линией.
Однако, сигналы от глубоко залегающих объектов могут не превышать этого уровня, хотя в остальном они вполне отличимы от шумов.
Для того, чтобы до них добраться, сигнал с датчика можно немного усилить. Что и регулируется параметром усиление.
Однако, при увеличении усиления, вместе с сигналом от глубинного объекта уровня чувствительности достинает и часть шумов. Что, конечно, не очень приятно.
Чтобы избавиться от ложных сигналов, имеет смысл чуть увеличить автоподстройку или произвести тонкую подстройку изменением звукового порога.

Большие значения усиления рекомендуется использовать на малозамусоренном и маломинерализованном грунте. Нельзя рекомендовать какое-то конкретное значение усиления для поиска в тех или иных условиях - это зависит от типа грунта и вашего терпения. При этом стоит учитывать, что при больших значениях усиления поверхностные объекты могут распознаваться неверно, или вызывать перегрузку датчика. Что снижает не только комфортность, но и результативность поиска.


Настройка звукового порога - параметр для тонкой настройки чувствительности прибора. Чтобы избавиться от сигналов всего мельчайшего поверхностного металломусора, которые появились после увеличения усиления, этим параметром настраивается тот минимальный уровень сигнала, при котором будет осуществляться звуковая индикация. Зеленая линия на картинке - уровень звукового порога.

Комбинация большого значения усиления и малого значения звукового порога - верный способ заработать нервное расстройство.


Настройка автоподстройки – компромисс между глубиной обнаружения и разделением близкорасположенных объектов.


Будьте внимательны, и помните, что автоподстройка должна зависеть от скорости сканирования. Несоответствие скорости сканирования и значения автоподстройки - прямой путь к снижению результативности.

Скорость автоподстройки в первую очередь должна соответствовать характеру поисковой площадки. Для замусоренных площадок оправдано повышение значения автоподстройки, для более-менее чистого грунта имеет смысл снижать скорость автоподстройки до комфортного значения.
Признаком слишком быстрой автоподстройки может быть двойной сигнал от объектов на средних и больших глубинах. Признаком слишком медленной автоподстройки - большое количество ложных сигналов и плохое разделение близкорасположенных объектов.


Порог грунта - инструмент для борьбы с ложными сигналами от минерализованного грунта. Недостаток – вместе с ложными грунтовыми сигналами могут быть заглушены сигналы от крупных цветных объектов. Принцип работы параметра аналогичен действию звукового порога, но в данном случае годограф анализируется не по сумме векторов, а только по вертикальной оси.

Красным цветом отмечена область действия звукового порога, зеленым - порога грунта. Сигналы, не выходящие за отмеченную область - не озвучиваются.

Таким образом, действие параметра распространяется только на сигналы с VDI, близким к значению +90 и -90. Действие порога грунта складывается с действием звукового порога - чем большее значение параметра вы устанавливаете, тем меньше вас беспокоят сигналы с VDI около 90 вообще (для энтузиастов: независимо от их происхождения).


Действие параметров настройки.

Часть параметров настройки Кондора сохраняется в конкретной программе и действует местно, а часть имеет общее действие, и не зависит от того, в какой программе был изменен параметр. Кроме того, часть параметров действует только в определенных режимах. Чтобы избежать путанницы приводится табличка параметров с типом их действия.

ПЕРЕМЕННАЯ действие vdi on vdi off статика
Ток датчика местное да да да
Настройка звука местное да да нет
Подсветка общее да да да
Дискриминатор местное да да нет
Визуальная дискриминация местное да да нет
Тип меню общее да да да
Автоподстройка местное да да нет
Скорость автоматического баланса грунта местное да да нет
Режим VDI местное да нет нет
Индикация перегрузки местное да да нет
Статическое усиление местное нет нет да
Масштаб экрана местное да да нет
Накопление местное да нет нет
Фильтр местное да нет нет
Громкость местное да да да
Сигнал нажатия клавиши местное да да да
Автовыключение статического режима местное нет нет да
Порог грунта местное да да нет
Смещение частоты местное да да да
Датчик* общее да да да
Модуляция местное да да нет
Громкость сервисных сигналов местное да да да
Звуковой порог местное да да нет
Усиление местное да да да
Пороговый шум местное да да нет
Баланс грунта общее да да нет

* Значение параметра ДАТЧИК не сбрасывается и не изменяется при загрузке предустановленных заводских программ.

Да, если кто-то из пытливых читателей надеялся увидеть здесь готовые программы для тех или иных условий поиска, то самое время упомянуть, что никаких готовых программ тут не будет. Данные материалы содержат достаточное количество информации, чтобы все заинтересованные читатели смогли к этому моменту сами разобраться с тем, что и для чего можно изменить, а лентяям и двоечникам никакие готовые программы не помогут. Им и четырех зашитых в прибор программ будет достаточно.
Для рассмотрения сложных случаев, когда действительно непросто добиться от прибора желаемой эффективности, существует форум, который просматривают не только пользователи, но и производители.




Если прибор не работает, как надо

1 Просмотрите инструкцию (да-да, еще раз, только теперь - внимательно) – возможно, у вас с производителем разные взгляды на то, как должен работать прибор.

2 Попробуйте убедиться в том, что все штепсели воткнуты в нужные разъемы

3 Выясните, не случилось ли ничего плохого с проводами и источником питания

4 убедитесь в том, что внутри электронного блока и в разъемах отсутствует влага и посторонние предметы.

5 Проверьте соответствие типа датчика в меню прибора фактически подключенному.

6 Попробуйте загрузить заводские программы. Если опять происходит что-то, не предусмотренное инструкцией, вероятно, пора звонить в сервис-центр.


Типовые неисправности:

- прибор глючит в 4 программе.
Он не глючит - он работает. В 4 программе реализована довольно высокая чувствительность, и прибор острее реагирует на минерализацию грунта, мелкий металломусор и т.п.

- при взмахе катушкой в крайних положениях появляется ложный сигнал с VDI в районе +25.
Неплотно намотан кабель поисковой катушки в районе гермоввода.

- при настройке прибора на высокую чувствительность при зацепах за грунт и растения появляется ложный сигнал с VDI в районе +25.
См. предыдущий пункт.

- при работе прибора появляется большое количество ложных сигналов с VDI +80...+90 / -80...-90
Неправильно произведен запуск прибора - прибор не отстроен от воздуха или от грунта.

- при работе свежеотстроенного от грунта и воздуха прибора появляется большое количество ложных сигналов с VDI +80...+90
Высокая минерализация грунта. Настройте параметр порог грунта.

- прибор дважды сигнализирует о каждом обнаруженном объекте.
Скорость автоподстройки не соответствует скорости сканирования.

- регулярно ломается пластиковый винт крепления поисковой катушки
Сколько можно повторять – его нельзя затягивать намертво, в этом узле конструктивно должен быть небольшой люфт.

- плохо работает статический режим, трудно определить по звуку центр объекта.
Уменьшите усиление статического режима. Прекратите искать поверхностные объекты с глубинными настройками. Попытайтесь разобраться с алгоритмом работы статического режима.

- прибор не достигает паспортной чувствительности. Обещали 45см. на пятак, а получается только 35см.
Никто и не обещал, что при заводских настройках достигается максимально возможная чувствительность. Для этого надо почитать инструкцию и соответственно настроить прибор.

- при работе с прибором проявляются симптомы быстрого утомления мускулатуры рук.
Проверьте правильность настроек прибора под ваши антропометрические параметры.
Попробуйте сменить свинцово-кислотный аккумулятор на щелочные батарейки.



Список использованных сложных слов и абстрактных понятий.

ЭНТУЗИАСТ(Ы) - такая разновидность двуногого прямоходящего, у которого руки работают быстрее головы. Изредка открывает любопытными ручонками справочники и норовит что-нибудь учудить, едва разобрав несколько строчек.

ОБЪЕКТ - металлический кружок диаметром 25мм. Выполнен из сплавов с высоким содержанием меди, иногда помечен надписью "5 копеек СССР".

МАЛЕНЬКИЙ ОБЪЕКТ – металлический кружок диаметром 10мм. Или около того. В общем, что-то, что еще можно уверенно удержать в пальцах.

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ОБЪЕКТ – что-то действительно маленькое. Всякие фиговинки размером около спичечной головки. Интересны тем, что хотя прибор их и определяет, поймать такую штуковину в грунте – отдельное приключение.

БОЛЬШОЙ ОБЪЕКТ - очень относительное понятие. Применительно к данным материалам - нечто, превышающее по размерам банку от сгущенки. Точнее – превышающее по площади половину площади поисковой катушки.
БО из черного металла такого, и большего размера, интересен также тем, что в ряде ситуаций дает сигнал, подобный цветному металлу.

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ОБЪЕКТ – нечто, напоминающее габаритами трехлитровую кастрюлю (точнее – имеющее площадь, равную или большую площади поисковой катушки). ОБО из цветных металлов интересны тем, что дают сигнал, практически укладывающийся в горизонталь +90 и часто сходный с сигналами от грунта.
ОБО из черного металла, перед тем, как перегрузить датчик, гарантированно даст сигнал, подобный сигналу от цветного объекта.

ХОРОШИЙ ОБЪЕКТ (СИГНАЛ) - подразумевается интересующий оператора объект. Или сигнал, характерный, для такого рода объектов.

ПЛОХОЙ ОБЪЕКТ (СИГНАЛ) – не интересующий оператора объект, или сигнал, характерный для металломусора.

СЛАБЫЙ СИГНАЛ – сигнал, при котором годограмму затруднительно рассмотреть из-за ее малого размера. Значение числа VDI в такой ситуации может быть не очень достоверно. Чтобы не расстраиваться, можно увеличить значения порога грунта и звукового порога.

СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ – сигнал, при котором прибор близок к перегрузке датчика. Значение VDI опять не силшком достоверно, в режиме VDI=OFF скорее всего, вообще случайно. Для конкретизации такого сигнала можно поднять катушку над грунтом, уменьшить ток датчика и усиление.

СИГНАЛ ГРУНТА - сигнал, который дает сам грунт. Ознакомиться с уровнем СГ можно в процессе балансирования прибора по грунту. Уровень сигнала индицируется шириной размаха линии. Чем больший собственный сигнал имеет грунт, тем, как правило, меньше в нем дистанция обнаружения объекта.
При некоторых условиях сильный СГ может служить источником ложных сигналов.

ЛОЖНЫЙ СИГНАЛ Сигнал, подобный сигналу от металлического объекта, но имеющий иную природу происхождения. Причиной возникновения ЛС может быть неплотная намотка кабеля поисковой катушки, сигнал сильно минерализованного грунта, наводки от электросети и некоторых электронных устройств, в том числе от других металлодетекторов.
При большом количестве ЛС оправдано снижение усиления, увеличение скорости автоподстройки, увеличение звукового порога.

СЛОЖНЫЙ ГРУНТ - сильно минерализованный грунт, богатый минеральными включениями, дающими большое количество ложных сигналов, часто с плохой проводимостью сигнала. Либо сильно замусоренный грунт, богатый всякой металлической гадостью.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОИСКА – сложное понятие, которое подразумевает некий КПД процесса. При этом предполагается, что копание всего железа подряд (или отсутствие раскопок вовсе) не является основной решаемой задачей. РП может также рассматриваться, как соотношение затраченных усилий и полученного (недополученного) удовольствия, либо как среднестатистическое количество ямок, требуемых для получения интересной находки.



Список использованных материалов и полезных источников информации

Фирма АКА
www.aka2000.ru

Сайт технической поддержки серии Кондор.
www.condor725x.narod.ru

Сайт, посвященный приборному поиску, один из лучших в рунете.
www.xlt.narod.ru

Сапер. Сайт, содержащий информацию о некоторых видах опасных находок.
http://web.etel.ru/~saper/index-mines.html

Общественная молодежная организация "Объединение Отечество" РТ
Методички по мерам безопастности при проведении поисковых работ на территории боевых действий
http://otechestvo.ipian.kazan.ru/pages/metod/m_metod.html

рюкзаки - достаточно толковое, хотя и несколько поверхностное описание
http://activeinfo.spb.ru/articles/rugzaks/


Англоязычные источники:

Coinist's Metal Detecting Center
http://members.aol.com/mempage/researchpage1.html

Robert Hoolko's Home Page Medford, OR
http://home.cdsnet.net/~roberth/

minelab - производитель поискового оборудования, фирма с оригинальным маркетингом.
http://www.consumer.minelab.com/


Справочники и другие материалы, использованные в прощессе подготовки текста

Физические величины. Справочник. М. Энергоатомиздат, 1991 под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова.

Справочник по инженерной психологии. М. Машиностроение, 1982. под ред. Б.Ф. Ломова.

Инженерная психология в авиации и космонавтике. М. Машиностроение, 1972 В.Г. Денисов, В.Ф. Онищенко.

Антенны. К. Роттхаммель. С-Пб, Бояныч, 1998.

Hочь - работе не помеха! Плакат. Pешетников Б., Добров A.1956.

Догма. Художественный фильм. США, Режиссер К. Смит. Студия Lions Gate Films 1999.




end

Вышеизложенные материалы не претендуют на абсолютную однозначность. По многим вопросам возможны иные точки зрения. Отразить абсолютно все нюансы и подробности поисковой работы в рамках данного материала представляется не вполне реальным. Однако, хотелось бы сделать этот проект более живым и соответствующим потребностям пользователей - если есть пожелания о дополнении и развитии каких-либо тем - выходите на связь, вступайте в переписку и общение, высказывайте свое мнение - в ваших силах сделать эти статьи более понятными, интересными и полезными.

Благодарю за внимание, akauser.

 

Вроде всё...
Очень полезная информация.
Перед тем как приобрести прибор (процесс обдумывание траты денег),перечел её не раз и не два...
Прибором доволен.
За 10 мес. окупил себя 3 раза.
Впрочем это относительно,так как помимо прибора необходимы знания ,опыт и места поиска.
Далее в этой теме буду выкладывать собственные наблюдения,корректировки програм и т.п.

P.S.Всем у кого что-то не срослось с прибором,может необходимо сначала подумать-а не наиграл ли с ним чего сам (случается сплошь и рядом).В общем не будем уподобляться плохим танцорам.

 

Инересует кто какие настройки задает на грунтах с сильной минерализацией, а то у меня работает только на 2 заводской программе.

 

Значит так:

Два дня(по часу-вечером) ходил по старине и монетам, перестроил настройки 3 проги, работал 260 катушкой, результат 10 монет и мундирная позолоченная пуговичка.

Глубина обнаружения 30 см..так-шо прибор супер!

 

Ага,дружище,значит,дело таки в настройках прог было!? Я оказался прав. Искренне рад решению проблемы-удачного копа !

 

Мои изменения 3 программы:
ТД-3
АП-8
ЗП-8
УС-16
ПШ-9


На сильно замусоренных территориях пользуюсь 1й.
Вторую изменил только ТД.
Четвертую практически не пользую-только как глубинную по окопам,там где не сильно замусорено.

Общие меню параметров:

Автовыкл.стат.режима - 10с
Смещ.частоты - 0
датчик -260 (в моем случае)
тип меню - программ
настр.звука 91f
дискрим - (личное дело каждого) у меня от -10 до +90 (копаю все цветные цели - был случай когда не копал сигналы +25 (так работают шарики от шпрингмин И ЗОЛОТЫЕ ОБРУЧАЛКИ БЛИН!!!.После меня с этого куска леса и поля их подняли 6)
визуал .диск - выкл.
режим vdi - вкл.
скорость АБГ-1
порог грунта 4
индик. перегр.-вкл (помогает найти в уже вывернутой куче земли)
накопление 5 (помогает сравнить чистоту сигнала малые изменения годограмм - показатель правильности формы)
s-фильтр выкл.
т-фильтр - выкл.
масштаб экрана -2
модуляция - 5
стат.усиление - 10
громкость 18
эквалайзер - от +6 до +90 - 17.-74 до-59 -13.Остальное 8 (чтоб не мешало сильно.)
громкость сс - 10
сигн.наж.клав. - вкл.
ярк подсветки - 1
подсветка - от времени суток.


Прибор с прошивкой 3.24 .
В основном работаю в режиме все металлы (и так все ясно цветняк -право.черный лево ,плюс понятно по звуку.)
Если ну очень замусорено - дискрим.
Да и еще штык показывает кучей безобразных годограм во всех секторах около центра плюс перегрузка датчика.Курцак(к98) также.
Противогазные бачки и каски на глубине длинной годограммой +87 +90
Вроде почти все.

 

А порогоговый шум не мешает. Я его на "0" перевёл.

 

Возможно зря.
При пороговом шуме можно различать слабые изменения сигнала.

 

Честно говоря, эта морзянка на ПШ раздражает. Кстати не смог свыкнуться с 91F, работаю на 10F. Мне кажется на месте боя и перекопов 91F - как постоянно работающий мелафон. Весь мусор играет как оркестр. Пока ещё не смог понять преимущества оного.

 

Ну скажем место боя, и место ,где по отступлению долбили технику с самолетов,это разное.
У нас примерно так.Что любопытно разность по окраинам в 30 км.
По боевым стычкам работаю на своей 3й модернизированой программе (см.выше) - все слышно даже без взгляда на годограф (на 91F).По крошеву от авианаступления по зольникам (места где техника горела) стараюсь работать на 1й заводской программе ,чуть выше держа катуху (у меня 260)

 

заметил одну особенность своего К "3,25". Иногда вдруг годограф и звук на моём усилении 15-16 начинают плохо себя вести - попискивать и показывать маааленькие лучики. Задираю усиление (или занижаю) на три параметра и всё проходит.
кстати работаю аппаратом уже третий месяц. Начинаю понимать его голос и весёлые картинки годографа. Уже знаю что это осколок - но из за вредности проверяю. Но видимо что бы пробиться на глубину надо собрать всю верховую мелочь а потом уж идти на 4-ю.
Под Воронежем немцы использовали при стоительсве блинов листы железа. И когда пару раз я полез в блин железяки мне такую красивую цветметовскую годограмму нарисовали. Так что бывают и такие обломы.

 

А еще наверное надо копать все-таки ВСЕ цветные цели.
Потому как некоторые хорошие вещи дают нетипичное число VDI.
Например
http://reibert.info/forum/showthread.php?t=16502
Пост №8 - эти перстни "звучали" и "показывали" -бронзовый +40 +42 (как пробка от вина типа "чернило"),серебрянный +78 +80 (как большая застежка от нем.противогаза).Просто в тот день копал все,так как цветных сигналов не много было.Тем более ,что место боевое.