Моя первая мыльнца olympus camedia с-50-50...Ей 7 лет,затвор работает как часы....
Как то я ее уронил и выломалась крышка батарейного отсека...Я приклеил липу и она держит батареи(.Батарейки там пальчиковые,и это большой плюс!)
Камера стала моим домашним аппаратом....Именно им я предпочитаю фотать монеты.....Макросъемка отменна!

С тех пор я поклонник Олимпуса....

Копаю всегда с Olympus Mju 770 SW.Снимки херовенькие,как и у всех фотоаппаратов с маленькой матрицей.Зато,он не топорщится в кармане,его можно брать грязными руками,а потом постирать в стиральной машинке(пылевлагозащитный противоударный корпус-главное достоинство этой модели\)...Брал с рук..Работает как часы,но батарея уже плохо держит....Хилинькая там батарея...как у всех слабеньких мыльниц....

А для души снимаю Olympus 510 дубль кит...Брал с рук...Работает как часы....Думаю, еще один обьективчик прикупить дополнительно...опять же с рук....

Сюша, у всех перечисленых камер супермакро 3-5 см....
Времена ПРО-1,это не 7 лет...А 4 года.....Батарея еще не должна сдать...Там серьезная батарея...Она использовалась и используется и в зеркалках..

А сдал или нет затвор,надо смотреть...В большинстве случаев,думаю еще не должен износиться....Серезный фотоаппарат-серьезный затвор с большой наработкой на отказ...
...в отличии от мелкоматричных мыльниц,где ставят жиденький затвор.....
Возможно многие 4-х, годичные супер-мыльницы класса ПРО-1 в магниевом корпусе ,еще переживут современные дешевые пластиковые мыльницы...
..если к ним,конечно аккуратно относится.....
Цена этих супер-мыльниц тогда была порядка 1000долл...Все комплектующие к ним были проффесионального уровня....

Пальчиковые батарейки, конечно, прикольно.
Как и съёмка "с рук".

Но.
Пальчиковые больно уж бысро садятся - 15-20 снимков и усё (тут правда не уверен - мой мыло-Кэнон уже не молод, да и ежели со вспышкой снимать, то ещё меньше получится, но цифры реальные - при нужде пользуюсь пальчиковыми).
С рук - не всем дано не всегда возможно. Да и, честно говоря, не нужно.
Для быстрой макро съёмки предметки хватит, наверное, любой современной - читай новой - мыльницы.
Для приемлемо качественной - можно чуть отсеять и выбрать.

Не убиваемое ... уже пора окончательно привыкать, что такие времена прошли, а чудо-агрегаты прошлого не молодеют и всему когда-то придёт конец.

Совсем близко к теме - приведённый автором фотик для заданной цели вполне годится.

striptizer99 +1 - Olympus.
У самого Z-55.


Аккумуляторы на 2700 - две недели - 300 кадров

А чем прикольны пальчиковые батарейки? Комплект 4 штуки и более 250 кадров....

Дёшево и в любом ларьке найти можно. Это огромный плюс при покупке б/у фотоаппарата, ведь если в нём специфический аккумулятор, найти его будет достаточно проблематично, т.к. фотоаппарат скорее всего сняли с производства. А прикупив пальчиковые аккумуляторы, при наличии зарядки, можно горя не знать долгое время.

мало того что хорошая зеркалка стоит достаточно дорого, так и оптика к ней стоит еще дороже, причем прилично дороже. Canon А-640 хороший фотик, у меня был такой, только еще с матрицей в 7 мп

На моем матрица 10Мп,хватает более чем...Для полевых условий и макро ,лучше и не надо.

Уже сказали, но раз я в цитате, то повторюсь. Для мыльниц, с их органиченным ресурсом аккумуляторов, возможность "на край" воткнть обычные батарейки из ближайшего ларька - благо.



А это не понял. Это в котором фотоаппарате пальчиковые батарейки (не акб) обладают ресурсом в 250 кадров ?
У меня столько только на свежезаряженных 2500 Вартовских АКБ. Да и то без вспышки. На батарейках -15-25 кадров, как получится. И атк было с новья. Кэнон А630.

Нормальных батареек хватит на дольше чем аккумуляторов по любому. А 15-20 кадров - это просто дерьмовые китайские батарейки.

Пользуйтесь Дюрасел Турбо и будет вам счастье!
Canon А640,пользую пятый год,но чтобы 25 кадров.......
Кстати,Е-ТРАК на правильных батарейках, гораздо лучше себя чувствует чем на аккумуляторах!

Вот, нашел у коллег на сайте, очень толково написано:

[align=center]Батарейки и аккумуляторы[/align]
Практически всем приходится использовать множество разнообразных элементов питания - батареек и аккумуляторов. Все наизусть помнят, что «Дюрасел работает до десяти раз дольше» и прочую рекламную игру словами. Как обстоят дела в действительности, мало кто знает. Мне довелось некоторое время торговать, в частности, батарейками, но уяснить, во сколько же на самом деле раз дольше работает этот мифический заяц, это не помогло.

[align=center]БАТАРЕЙКИ[/align]

Очень важно! Никогда не приобретайте батарейки в метро, электричках и тому подобных местах! Купив однажды эти батарейки типа «четыре за десяточку», вы имеете все шансы распрощаться со своим цифровым фотиком за 400 американских рублей. Я не один раз видел фотоаппараты, в которых самым буквальным образом плескался электролит из псевдо-энерджайзеров, купленных в электричке. Нужно ли говорить, что эти аппараты уже не подлежат ремонту.

Нередко стоимость батареек завышается в два раза, а то и больше. Если в этом магазине батарейка «NNN», стоит в два раза дороже, чем в магазине напротив, то это отнюдь не означает, что она будет в два раза дольше работать. (Вероятнее даже, что купленная в «дорогом и хорошем» магазине батарейка будет работать меньше — в таких местах оборот медленнее, товар хранится дольше...)

Если вам очевидно то, что написано в предыдущем совете, то не думайте, что это очевидно всем!

Не имеет абсолютно никакого значения, батареи какой фирмы вы поставите в плеер «NNN». Я знаю, что в инструкции написано «рекомендуется использовать только батареи NNN» - данная рекомендация не основана ни на чем, кроме коммерческих интересов фирмы NNN. (Разумеется, это применимо только к стандартным элементам, тем же АА — попадались фотоаппараты на нестандартных батарейках, которые, возможно, и выпускает только одна фирма)

В устройствах, потребляющих относительно большой ток (фонарики, плееры, фотоаппараты, etc) стоит использовать только щелочные (алкалиновые) батарейки — они максимально эффективны именно при значительном энергопотреблении.

Солевые («обычные», угольно-цинковые), будут отлично работать в часах, ИК пультах и прочих устройствах, рассчитанных на работу от одного комплекта батарей в течении года и более. Надежды на то, что алкалиновые батареи, имеющие огромный срок хранения, будут работать дольше, не оправдываются.

«Начатые» (даже «чуть-чуть») батарейки будут хранится гораздо меньше, чем абсолютно новые. Срок годности, обозначенный на корпусе, относится только к совершенно неиспользовавшимся батареям.

Кстати, холодильник (тем более морозилка!) совсем не является тем «сухим и прохладным» местом, где все рекомендуется хранить.

Солевые батарейки практически неспособны работать на морозе.

Солевые батарейки нельзя ПЕРЕзаряжать, но если сделать специальное (довольно простое, кстати) «подзарядное» устройство, то можно будет ПОДзаряжать еще не севшие батарейки. Только не проще ли пользоваться аккумуляторами?

Иногда в продаже встречаются литиевые батарейки привычного типоразмера АА. Они стоят гораздо дороже любых щелочных элементов, а, главное, имеют в два раза большее напряжение — три вольта против обычных полутора. Будьте внимательны на этот счет.

Самые экономчески целесообразные батареи на сегодня — именно пальчиковые АА. Как меньшие (АAА), так и большие (R20), стоят дороже за одно и тоже время работы (ёмкость R20 немногим превосходит АА, хотя первые в два раза дороже и в три раза больше).

Литиевые элементы имеют множество плюсов, которые вполне «компенсируются» их ценой. Есть смысл выбирать менее «разорительный» типоразмер «123», а не экзотические типы (PX28L какой-нибудь), которые потом не сможете найти (а то и позволить себе — бывают батареечки по 800 рублей!).

Весьма распостраненный тип CR2 вдвое дороже за то же время работы, чем 123 элемент. Едва ли это оправданная плата за три сэкономленных миллиметра размера.

Литиевые элементы фирм Duracell и Energizer стоят в полтора-два раза дороже всех прочих. При этом работают примерно столько-же (сравнивал с Samsung, TDK и Panasonic; Panasonic работал даже больше, чем Duracell!).

На морозе литиевые батареи работают лучше, чем щелочные, но до большей «выгодности» дело все равно не доходит. (см. таблицу ниже)

Лучшие батарейки - это аккумуляторы!

Морозостойкость разных типов батарей и аккумуляторов
(данные для потребляемого тока ~100-200 мА)



[align=center]АККУМУЛЯТОРЫ[/align]

На корпусе никелевых аккумуляторов часто пишут: «1000 циклов перезарядки», но никогда не пишут, сколько условий надо соблюсти, чтоб этот потенциал был реализован. Эти условия (и то не все) и изложены ниже.

Нет «плохих» и «хороших» типов аккумуляторов — «устаревшие» никель-кадмиевые аккумуляторы бывают незаменимы, а новейшие литий-полимерные имеют целый букет недостатков.

Именно никель-кадмиевые аккумуляторы являются рекордсменами по количеству рабочих циклов — до 4000!

Очень распространено мнение, что аккумуляторы надо полностью разряжать перед зарядкой. Этого нельзя делать! Старайтесь никогда не разряжать аккумуляторы «в полный ноль» — это крайне отрицательно сказывается на их работоспособности. Большинство современных плееров, фотоаппаратов, телефонов и т.д. самостоятельно контролируют процесс разрядки, и отключатся вовремя (при падении напряжения до 1 вольта для Ni-Cd и NiМh). А вот простой фонарик с лампочкой способен «убить» аккумуляторы, это касается также старой техники, и дешевой современной — их надо отключать сразу, как аккумулятор сядет. Подробности для каждого типа см. ниже.

По приведенной причине очень нежелательно ставить одновременно разные аккумуляторы, а так же одинаковые, но на разных стадиях зарядки. Ведь более заряженные будут принудительно разряжать менее заряженные, и могут их полностью разрядить. (Закон джунглей работает и среди аккумуляторов.)

Штатный ток зарядки для любых распостраненных аккумуляторов — 10% их емкости. Принимая во внимание КПД процесса зарядки аккумулятора (~75%), получаем время зарядки около 14 часов. Если время меньше, то ресурс аккумулятора уменьшается (забудьте о тысяче циклов). Хотя у литиевых аккумуляторов он снижается не так значительно, но и для них зарядка быстрее чем за час крайне нежелательна.

Сделаю оговорку: речь тут идет о аккумуляторах бытовых устройств. Существуют различные специализированные аккумуляторы, к которым подобные общие правила неприменимы.

Расчет времени зарядки Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов: умножаем зарядный ток конкретного устройства на 0,75, затем емкость аккумулятора делим на получившееся число. Итоговое значение - это время полной зарядки в часах.

Пример: ток з.у. 150мА, емкость аккумуляторов 2300 мАч, считаем:
150 * 0,75 = 112,5 - это «эффективный» ток зарядки
2300 / 112,5 = 20,44.. - заряжать в данном случае надо 20 часов

Механические повреждения (даже небольшие вмятины) могут очень сильно уменьшать емкость и стать причиной взрыва в случае литиевых батарей.

Хранить аккумуляторы надо в заряженном состоянии, причем следует раз в полгода их «тренировать» — разряжать, и заряжать вновь.

Точно так же, как полная разрядка, вредит и чрезмерный заряд — когда полностью зарядившийся аккумулятор продолжают заряжать.

Все аккумуляторы способны давать равномерно большой ток, что делает их незаменимыми в прожорливой цифровой технике. В отличии от одноразовых батарей, прекращение работы при полной разрядке наступает резко, а не постепенно. Однако, сильно изношенные аккумуляторы становятся капризными, у них быстро падает напряжение в ходе работы и значительно увеличивается чувствительность к низким температурам.

Заряжать аккумуляторы лучше всего импульсным (не путать с переменным!) током.

Литий-полимерные (Li-Pol)

Наиболее новые, наиболее дорогие и «модные».

Главный их плюс — возможность изготовления аккумуляторов любой формы.

У них отсутствует «эффект памяти», что очень хорошо.

Ресурс самый маленький — в районе трехсот циклов, но технология постоянно совершенствуется.

Имеют ограниченный срок хранения — два года. При этом неважно, эксплуатируются они, или лежат в заводской упаковке. Так что есть смысл интересоваться датой изготовления литиевых аккумуляторов — Li-Ion это тоже касается. Проблема лишь в том, что производители скромно умалчивают об этой дате...

Не спешу обзаводится этим типом аккумов, поэтому личного опыта в обращении изложить не могу.

Литий-ионные (Li-Ion)

Признанный лидер использования в качестве штатного аккумулятора. Технология очень хорошо разработана, почти достигнут предел миниатюризации и надежности.

Ресурс 500-600 циклов. Принимая во внимание ограниченный срок службы, больше и не надо.

Эффект памяти отсутствует.

Номинальное напряжение 3.6 вольта.

В целях безопасности, следует заряжать Li-Ion только специальными зарядными устройствами. Дело в том, что существует возможность взрыва этих батарей. У меня есть опыт ожогов от калия и натрия, так что никакого желания пополнять эту коллекцию еще и литием я не имею. Фирменные аккумуляторы в сочетании с родным з.у., однако, безопасны.

Литиевые батареи обычно содержат электронную схему, призванную предохранять ее от короткого замыкания, неправильной полярности заряда и т.д. Так же может происходить контроль температуры, ресурса, токов зарядки с разрядкой. Скоро аккумуляторы научатся материться и просить чаевые.

Срок службы — два-три года с момента изготовления, способов его продлить вроде не существует. А вот укоротить можно. У старых аккумуляторов значительно падает ёмкость, они неспособны отдавать большой ток, имеют громадный саморазряд и просто не работают на морозе.

Рекомендуемая производителями глубина разряда — 80%. Обычно при достижении этого порога устройство, в котором используется аккумулятор, советует его зарядить.

Обилие электронной автоматики в аккумуляторе и зарядном устройстве позволяет полностью реализовывать возможности Li-Ion батарей. Не будь автоматики, пользование ими было-бы сложным и рискованным занятием.

Hикель-кадмиевые (Ni-Cd)

Номинальное напряжение 1,2 вольта, на свежезаряженном может быть до 1,5В.

Самый старый, из рассматриваемых, тип. У него наименьшая удельная емкость (максимум 1000мАч для типоразмера АА), наибольший срок службы — как уже упоминалось, он может составлять несколько тысяч циклов, и наивысшая морозостойкость.

Обладают «эффектом памяти» — если начать заряжать элемент, на котором еще остался значительный заряд, то последний не будет увеличиваться. Метод борьбы с этим явлением таков: надо раз в несколько циклов разряжать их до напряжения в один вольт, и полностью заряжать. Совсем не обязательно делать это каждый цикл. Иногда старые, и вроде уже «сдохшие», элементы, удается восстановить, повторив разрядку до 1В с последующей зарядкой четыре–пять раз.

Зарядные устройства для этого типа обычно очень просты, и не умеют автоматически отключаться при достижении полного заряда. Ni-Cd аккумы очень чувствительны к избыточной зарядке, так что следите за временем внимательно.

Не используйте с ними «быстрых» зарядных устройств! Быстрые — это те, что заряжают аккумуляторы за полчаса—час. Это приведет к сокращению ресурса во много раз! Кстати, в инструкциях к таким з.у. обычно пишут «только для Ni-MH аккумуляторов».

Никель-металлогидридные (Ni-MH)

По емкости на один элемент вдвое превосходят Ni-Cd, достигая 2700мАч — а это больше, чем у лучших батарей одноразового использования.

Важно отметить, что с ростом ёмкости очень сильно падает надежность этих элементов, ухудшаются и другие параметры, особенно саморазряд. Для типоразмера AA нормальной является ёмкость в диапазоне примерно 1700—2100 мАч. Это именно тот случай, когда лучше меньше, да лучше.

При покупке старайтесь сразу проверить аккумуляторы в своей технике. Дело в том, что размер аккумуляторов не очень строго стандартизован (в отличии от батареек). Производители техники стараются сделать батарейный отсек предельно компактным, а производители аккумуляторов делают свои изделия на доли миллиметра толще, стремясь достичь рекордной емкости. В отдельных случаях это приводит к тому, что аккумулятор либо вообще не помещается в отсек, либо с огромным трудом оттуда вынимается.

Ni-MH аккумуляторы способны очень стабильно работать при больших токах разрядки. Это свойство очень полезно, например, в фотовспышках.

Эффект памяти выражен незначительно — если разрядку до 1В проводить раз в месяц, то этого будет достаточно. Можно и чаще, но только не каждый цикл использования — это будет отрицательно сказываться на элементе.

Быстрые зарядки допустимы, несколько сотен циклов аккумуляторы вполне способны прожить.

На морозе я замерзаю гораздо быстрее, чем Ni-MH, так что и морозостойкость нельзя не признать достаточной.

Ну и цена за ампер-час — самая низкая среди аккумов.

Я использую два комплекта аккумуляторов (по 4 шт) GP 2700 NiMH AA для своей тёрки и ещё для вспышки Canon speedlite 430EX II фотоаппарата Canon EOS 450D, так вот очень доволен. Для детектора полного заряда аккумуляторов хватает на 2 дня поисков. Для вспышки (я фотаю свадьбы) 2 комплекта аккумуляторов + заряд одного из них, при условии работы целый день (это примерно до 4000 фотографий), а конкретно со вспышкой: дома у жениха и невесты, выкуп, ЗАГС, фотоссесия в машине и естественно пьянство в кафе.
Но есть одна замануха на аккумуляторах, которую видят не все (даже многие продавцы про это не знают).
Большими цифрами написано 2700 и все думают 2700mAh, но смотрите фото:

Так, нехотя, пропиарил себя, колллега и по хобби и работе , +1, тоже пользуюсь аками, только 2100, на свадьбу хватает вполне.

Дык, я для примеру ...